Ни разу не попадалась подделка или что то не качественное. Цены по сравнению с другими сайтами или магазинами - радуют. Достаточно быстро оформляют и отправляют заказ

Осталось две недели что бы выбрать тему диплома. Хочется что-то мрачное, связанное с какими-либо фильмами, психологией. Может быть какие либо психологические расстройства, или же фильм где есть психически не уравновешенные люди. Прошу помогите. Не хочется чего-то заезжено. 🤔

Опишу свою модель, чтобы было легче подобрать прическу

Невысокого роста, 17 лет. Волосы черные (крашенные) (нужно будет делать смывку), чуть ниже лопаток, одной длины, густые, средней толщины. Есть челка.

Лицо: круглое, светлое, глаза голубые (тип Лето)

ВВЕДЕНИЕ

1. Теоретическая часть

2. Практическая часть

3.Стрижки

Всем откликнувшимся заранее очень благодарна за помощь!

Сейчас 2009 год, десятилетие нулевых годов заканчивается, следующие десятилетие не может быть таким же, мода не может быть вечной, она тем прекрасна что она как ртуть меняется, и вот эти изменения вы уведете как раз этим сезоном, этим летом, этой тяжёлой осенью которая нас всех ждёт. Этой ужасной зимой, которая нам предстоит, потому что по прогнозам (а мода это зеркало истории) американских экономистов это не кризис а депрессия будет длиться 4 – 5 лет. Пока не поправиться Американская экономика не поправиться Европейская, Русcкая поэтому всё это будет долго, но мода очень сильно будет меняться, и она уже меняется. Почему она меняется? Потому что предыдущая мода – мода 1900 – 2000 годов была связанна с гипер потреблением. Что такое гипер потребление? Много денег – дорогая нефть, желание эти деньги во что то потратить но потратить не просто а показать что то что мы носим – стоит дорого. Поэтому мода предыдущего десятилетия была мода которую называли гламурной она всё время хотела подчеркнуть роскошь женщины, её крашенные волосы. её наклеенные ногти, её каблуки, её силиконовую грудь, её гелиевые губы, её ботекс, её ноги, то есть акцент был на атрибуты богатства. Потому что даже губы – стоят денег (они не были бесплатные губы – их не раздавали даром). Поэтому мода, сегодня будет как раз скромной. Новая скромность – так называется тема новой моды. Серый цвет, стиль миллитари – это самое главное гипер модное направление. То есть очень скромные цвета, очень не яркие формы. Хотя журналы будут пестреть (вы увидите) самыми коммерческими цветами (лиловый, ярко синий), яркими цветами которые сейчас очень продажны. Тем не менее, публика не готова это воспринять. Почему она не готова это воспринять? Публика не готова тратить столько денег сколько она тратила в прошлом. Потребление товаров с прошлой осени упало на 30% . В прошлом, до кризиса Россия и страны бывшего СНГ (имеется в виду Украина и Казахстан) потребляли 27% мирового люкса, 27% других процентов потребляли Арабские Эмираты (а в Арабских Эмиратах были только Русские покупатели, «это всё правда жизни») Китай потреблял 20% мирового люкса (нравятся вам цифры) США 15% (в России 27% в США 25% чувствуете разницу), Япония 10%, Европа 5%. То есть то что они производили – это было не для себя, это было для глупых туристов которые готовы были отдать эти тысячи, десятки тысяч за сумку (с которой не пойдёт ни одна француженка, ни одна итальянка), за эти сапоги, за эти шубы, за эти куртки. Потому что это было для людей с не сформировавшимся вкусом. Те, у кого вкус не развит, бегут за брэндом – почему? Можно закрыть им собственную несостоятельность (Я не знаю, как мне одеться, но в Шинель говорят что так. Я не знаю идёт ли это мне или нет но вообще Дольче Габано вот сделал так будет хорошо). То есть беготня за брендом это дань потреблению вещей. Центром мировой моды стал город Москва не по креативности – потому что креативность была в Милане, в Париже, и в Лондоне, а по потреблению. В Москве в 3 часа ночи в пятницу были пробки на улицах. Почему? Люди ехали в ночные клубы избавляться от лишних денег. Каждый день в Москве раньше был салют! Знаете, какой повод – День рождения олигарха, свадьба олигарха, развод олигарха, похороны олигарха, их было много и салютов было много. Денег надо было выпустить. Сейчас всё поутихло. Пробок нет в Москве, салютов нету ( днём пробки но ночью нету). В магазинах пусто, народ больше не бьётся в очереди за сумочкой из крокодила в доме Эрнес Которая стоит 15000 евро, больше двух в одни руки не отпускают ((( ). Куда идёт мода? Как она изменится? Она измениться кардинально. В первую очередь она связана с закатом Европы… Вы спросите: какой закат? Очень простой! Эмиграция в странах Европы состоит в основном из выходцев из мусульманских стран . Когда вы приедете в Париж , Милан или Лондон , вы увидите толпы африканцев , арабов , пакистанцев , которые живут там их много . Они рожают детей , они привнесли новые цвета , новые запахи , новые формы одежды . Их традиция не бывает мотивацией так ,как это делаем мы… Когда вы приедете в Лондон на Oxford stret или в Париж на елисейские поля, вы увидите женщин в Парандже и их большинство. Как так случилось? А где - же вот эти? А вот эти на каблуках на улице Сан Дэ ни через метр , но у ни другая специальность… Поэтому новая мода заключается в асексуальности…(004) Если главный стиль нулевых готов был порно шик , так он назывался , и пришел он к нам из секс шопа. Это было главное направление. Лаковая обувь или лаковые сапоги для женщин, черный лак. Вам знакомо это? А вы знаете почему? Это было изобретение порно шопа для женщин лёгкого поведения, потому что им надо губочкой их протирать часто, потому что мужчины брызгаются… Понимаете? И это вошло в моду… То есть вид – немножко путанистый (не скромно ну, я такая!). Корсетка, мини- юбка, голый живот… Вам всё это знакомо? В пупке «брульянт»… Было такое? Да? Ногти вот такие… медуза горгона…( Я не умею говорить по мобильному телефону, поэтому я нажимаю только подушечками пальцев. Я же аристократка, я же не могу работттать…Я правда могу скоблить ими внутренность сковородки время от времени, хорошее сдирается))). Поэтому всё это ушло из моды: накладные ногти, высокие каблуки, голые пупки, блестящая обувь. Как не странно главный стиль, который пришёл этим летом, которое у нас будет это милитари. Кто-то скажет: сколько можно? А сколько угодно! Мода циклична! И в основном с элементами сафари, т.е. не золотые пуговицы, а коричневые пуговицы, защитный цвет, порой напоминающую бурю в пустыне. Вам что-то говорит буря в пустыне? Понимаете? Да? Это американская операция в Ираке. Командор! В связи с этим - блондинки выходят из моды, брюнетки занимают их место, раскосые глаза самые популярные, стрелки - Китай, длинный торс, короткие ноги. У вас так не ходит молодежь? Наверняка ходит! Здесь вот столько трусни, обязательно розово – красного цвета… Правильно? Здесь начинаются ноги, длинный, длинный торс… Правильно? Да? Есть такое? Это же молодежь! Мы то с вами старое поколение, мы моду не вершим! Моду вершат сегодня от 15 до 25 лет, всё остальное это уже пенсионеры, свалка истории… Делает Вы знаете хотя бы одну марку которая делает для женщин после 40 лет…? Ив Сен Лоран! Он умер! Он герой! Он делал и от того и обанкротился, что делал для женщин 40/45 лет и умер. Нет таких марок не существует! Существуют марки для полных но это не модная одежда. Существуют марки для тех кому холодно, там с начесом… Понимаете? Но такой тенденции одевать пожилых нет! И я уверен что многие из вас мучаются. Правда? Вам хочется одеться, а где? А где эта одежда? Ёе не делают! Она для молодых! Это первое. Второе : изменение функции мужчины. Вы спросите : а какая может быть функция у него? А то, что арабская мода задела всех мужчин очень сильно. И новое направление это в первую очередь это борода и усы. Все брились сколько времени подряд? Уже всем надоело! Не будет больше! Будет как в 60-е годы при Хэмингвее и Фидель Кастро… Такое направление все рубашки только на выпуск, все до колена т.е. типа все «джелоба», узкие брюки, обувь без каблуков женщинам и мужчинам. И ориентализм в моде. Это не только мужские украшения, бусы, подвески, шарфы. Но и масса ориентальных запахов, парфюмерии, в еде. Сегодня ни одно уважающее себя кафе не обходится без кальянов. Если модное кафе - ставьте кальян. Это что триумф Европы? Это триумф арабского стиля! Ни кто не хочет сидеть в кресле ампир, все полу лежать в стиле «аделиско», мужчины безнравственны хотят иметь гарем: жену плюс любовницу, жену соответственно на субботу - воскресенье, вторую это как называется воскресная жена плюс если можно одну-две любовницы. Это стиль самолюбия мужчины, что он может содержать… Жена есть – красавица, а любовница мммм)))! Ориентализм с большой буквы! Вам разве понравилось? Нас не спросят: Вас тоже - нравится или нет? Нам дадут кушать и мы едим… Ждите больших перемен! Перемены будут в смысле цвета волос, перемены будут в смысле формы одежды – не подчеркнуть тело женщины а скрыть. Отсутствие голых рук, полу декольте, это диктат арабского мира! Почему? В Европе много! Теперь я вам расскажу другое: почему блеск и роскошь выйдет из моды в тех странах где он традиционно нравится? Россия один из первых потребителей, потому что азиатский вкус близок России. Половина находиться в Азии (у России всё что за Сибирью – Азия). Экономический кризис приводит к сокращению рабочих мест, и появилось очень много безработных. Безработные сначала сосут свою лапу и как бы освобождаются от запасов. Запасов хватило на 3 – 4 месяца. Потом отчаявшиеся они идут на мелкие преступления, сначала в супермаркете, потом в подъезде, потом на улице (понимаете почему – денег нету, дети плачут, кушать хочется). Потом они объединяются в организованные группы. Грабят они богатых а не бедных – тех у кого большая машина, Мерседес, Лексус, у кого роскошная шуба, у кого богатая сумочка у кого дорогие украшения. В женщинах дух самосохранения больше чем у мужчин потому что женщины – матери им есть что приберечь. Мужчины идут всё время – «я как ему сейчас врежу». Поэтому женщины изменятся очень сильно – они перестанут показывать своё богатство (скажут – ну ладно я не буду носить это колечко сейчас, пускай в сейфе полежит. Я не буду на этих каблуках ходить – потому что трудно убегать.). И изменения положения в экономике, изменит абсолютно отношение людей к одежде. Все просто испугаются носить богатое. Не испугаются те кто скажем с охранником из автомобиля в ресторан, из ресторана обратно, но таких мало. Потому что на охранниках тоже будут экономить.

Тенденции весна – лето 2009 года

Сначала мы поговорим о гамме цветов, которые хочет продать мода. Создатели моды абсолютно не согласны с идеей кризиса, и я вам скажу почему – у них падают продажи. Им кажется что то что выбирает потребитель а именно : серое, чёрное, белое, невзрачное, не маркое. Оно не принесёт им большой прибыли. Почему – потому что продажи делаются сезонными цветами. Знаете что такое сезонные цвета? В каждый сезон в коллекции есть цвета фавориты, в которые пытаются переодеть половину женского населения. Вот скажем сейчас сезонный цвет это - лиловый и синий. И кажется если женщина не имеет части гардероба в этих тонах – она вроде бы не модная. ( вот я Клава такая не модная, чота у меня ничо лилового нет, Серёга ну дай мне денег вон там лиловое платье, синее, это же у всех щас есть. Ну к нему нужно ещё сумочку, колготки, туфли ну и там шарфик а так всё в порядке). Ну соответственно продаются. Сезонными цветами этой весны выступили пастельные тона, просто продажи их плохие. А предлагают носить блёкло зелёные, блёкло розовые, блёкло голубое, оттенки кораллового цвета, но продажи не велики. Всё что прейдет в бутики этим летом – это будут пастельные тона в которые вас будут стараться переодеть. Но надо сказать что эти тона беспроигрышные, потому что если их выбирать под цвет глаз (а каждая женщина должна думать не о моде а о своём облике потому что одежда должна помогать нам быть красивыми а не красоваться на вас как на плечиках). Поэтому у кого зелёные глаза или голубые, природный румянец, эти тона прекрасно подойдут, тем у кого эти природные краски встречаются. Каков канон красоты, который нам диктуют большие журналы этого сезона. Этот канон красоты следует назвать каноном «ретро». Это не красота будущего а красота прошлого, это красота мирного времени когда люди жили беззаботно, когда была холодная война (это канон красоты холодной войны до 1989года) Когда не рухнула Берлинская стена, когда не надо было ни кого кормить и поить. Холодные красавицы, почему блондинки? Потомучто потребители в основном русские и нужно делать такой ассоциативный ряд чтобы клиентка из России в этом возрасте пришла в магазин у Шанель покупательницы в основном русские. Последняя коллекция Карла Лангерфельда была на русскую тему: кокошники, сапоги, стиль «снегурочка на елисейских полях» это для кого сделано? Не для американцев и не для японок, согласны со мной? Поэтому русская потребитильница должна посмотреть на рекламу косметики и сказать «Свет это я! Вот вроде у меня такая причёска да? Ну я под канон, канон красоты! Свет пошли в Шанель» Вместе с тем альтернативой этому является андрогинный стиль, который входит в моду давайте вместе посмотрим и решим а это вообще мужчины или женщины? У женщин обычно не выдаётся так подбородок (он очень волевой), и у всех высокие лбы, мужские скорее лбы, хотя украшения женские. Грим трудно понять, губы накачены (а я вам скажу что женщина впереди а мужчина с заде) но у мужчины такие перекаченные губы и так сильно накачены что ничего особенно мужского нету, то есть АНДРОГИННОСТЬ а сексуальность это главное направление которое к нам прейдет. Вы скажите он себе противоречит, он же сказал что мужчины с бородой направлений много одновременных и в каждом сезоне и в каждом сезоне есть как минимум 10 главных тенденций. Мы сейчас их все выделим, андрогинность это одна из тенденций и вы скажите что-то многое в моде да но зато всё остальное не модно. И вот посмотрите вы себя узнаёте Диор делает тоже самое – русская клиентка ко мне вы узнаёте здесь русскую клиентку это просто жительница Рублёвки, белая чёлочка, очки, б.у. красавица. И одновременно с этим как я сказал альтернативный цвет – брюнетки, это не должно никого из вас удивлять, потому что брюнетки во-первых это азиатский цвет а они понимают что при кризисе в России нужно рассчитывать и на другую клиентуру и на Индийскую и на Китайскую там просто очень большое количество населения не столько денег сколько ооченнь много населения, это не дорогие аксессуары и посмотрите что делается с бровями не выщипанные а густые брови 80-е годы, сильные такие «насурмлённые» брови и при этом очень светлые губы.

Ну теперь цвета, как я сказал главный успешный цвет продаж это лиловые оттенки. Оттенки могут быть разные, во всех магазинах будут продаваться и мини платья и каблуки вы скажите чтож вы нам говорили что это не модно? Продажи будут, покупок не будет. Предлагать будут усиленно, потому что каблук дороже стоит, чем обувь на высокой подошве. Гуччи например в рекламе делает ставку на эти модные цвета ярко синий индиго и оттенки лилового поэтому если вы хотите летом поразить в этой гамме вы попадаете. Но вот секрет, смотрим внимательно а где мужчины? Опять тема запретной женской любви бесконечная реклама леисбейского секса, новое направление – давно старое ещё из древней Греции. Женщины, мужчин не хватает (особенно в России где по статистики 38% мужчин и 62% женщин) поэтому не удивительно что женщины находят утешение друг в дружке (пока мужчины на рыбалке или на охоте, там дым коромыслом идёт, понимаете да). А симметричный покрой, этот стиль связан с Индией тот кто знает как носят сари знают что сари носят через одно плечё, то есть обязательно идея – я немножко азиатка (вы не думайте что я выгляжу как европейка нет ну это так я подтяжку сделала а вообще-то я форменная азиатка).

И цвета: если раньше прозрачность самый близский друг то сейчас можно конечно угадать но не очень . огромное количество чёрных не слишком , приталенных, полупрозрачных вещей, летом чёрные юбки, чёрные брюки,( кажется летом в белом надо ходить да, чёрные цвета) и плечи. Новинка сезона вновь плечи 80-е годы, плечей будут носить много они вам понравились вы их носили когда были девочкой? Или вы небыли девочкой вы ещё сейчас девочка? До сих пор моя маленькая кошечка))). Теперь смотрите на ногти, внимательно! Ни каких клееных ногтей. Сегодня же отклеиваем, договорились, кладём в баночку, и никаких ярких маникюров, натурально, кризисно. Что можно сказать о покрое, что всё таки скромность – где блёстки, где вышитые стразы, где эта мишура гламурная? Я не могу назвать это анти женственным, нет, но по покрою благодаря складкам нет ощущения, что подчёркивается фигура, талия это всё более менее скрыто, не то что бы в паранже, но всё же не так выставлено на показ как когда носили голый живот и коротенький топик. Или вот эта реклама, которая сделана с Мадонной сейчас, платье не подчёркивает её статус мировой звезды шоу бизнеса а она может самая знаменитая женщина, в шоу бизнесе никто не может с ней сравнится её перебить вот она уже поёт лет 40 подряд и всё ещё на сцене. Вывод какой – новая скромность.

Акцент на колготки новое направление – тёмные колготки, не прозрачные а именно тёмные без акцента на ноги как было раньше (то есть у меня ноги есть но их надо разглядывать, а не то чтобы - смотрите на мои ноги. Понимаете в чём разница!). Чёрное платье – закрыто, вставка – закрыта. Видите маленькая сумочка (мы будем сегодня очень много говорить про аксессуары, это длинная лекция так что приготовьтесь) и это клач (вы знаете форму клач) сумочка без ручек – она называется клач, маленькая такая папочка. Это очень неудобно хочу вам сказать, туда ничего не залезает, нет! туда ничеегоо не залезает, но это самое модное сейчас, то есть стиль такой «меня украсть очень легко». Теперь посмотрите на покрой, вещи имеют такую форму – слегка драпированную впечатление такое, что они немножко велики или сели при стирки в машинки, правда! Что они не очень-то по фигуре сделаны, и вот это подчёркивание, фигуры которое было характерно раньше, не так характерно к сегодняшнему дню. Смотрим на ногти, смотрим на волосы, а они может быть слегка осветлены, но не прокрашены, так как обычно, то есть желание какое-то вернутся к натуральному, оно чувствуется. Вот как у вас цвет может они не натуральные, но выглядят натуральными – прекрасно прокрашены.

Теперь смотрите очень важная тенденция – женщина постоянно в путешествии в движении, скорее не городская жительница, а какая-то жительница приморья или деревни или гор, вот здесь вы можете увидеть её приталенные брюки, сапоги без каблуков свитер.

Ретро встречается даже в таких избитых брендах как Бенетон: здесь причёска напоминает диско 70-е годы, а именно АББА, такая причёска очень популярна сейчас – называется «кок-банан», в гриме тоже ретро. Цвет соответственно бледно-пастельный для этого маленького кардигана и пуловер модного сейчас лилового оттенка, но тоже закрывающий шею. Повторение мать учения, каждая марка делает своё, но этот лиловый цвет как я уже сказал, он без конца встречается, особенно в решении плеча в Индийском силуэте и многие рекламы и соответственно съёмки этих модных тенденций говорят нам об этом псевдо Индийском направлении. Но и вот опять у Бенетона яркие цвета, что за лидер придет к нам к осени – это ярко жёлтый цвет, цыплячий и шафрановые оттенки будут считаться самыми популярными в осеннем сезоне. Это не значит, что кому-то он идёт, вообще этот цвет ужасен на светлой коже, если вы смуглая это вам может пойти, вот здесь видите, на этой может быть индонезийки по национальности – ей идёт, может быть лучше, но европейская женщина всегда будет выглядеть больной в этом цвете. Поэтому мода модой, но вы всё-таки купите себе зеркало.

Теперь посмотрите, каково отношение к цветовым сочетанием. На протяжении долгого времени нам внушали, что в моде должна быть координация цвета, что чёрное надо с чёрным, серое с серым, красное с красным. А сейчас большая тенденция – дискорденация и это хорошо, естественно я лично не считаю, что это потрясающе, но это последний писк моды. Мода не всегда всем идёт и не всегда надо всему следовать, это не Библия и не Святой завет понимаете? Не думайте, так что всё, что нам диктует «глянец» или показ и фэшн ТВ, всё надо на себя. Надо думать, что вам лично может подойти по вашей фигуре, возрасту, комплекции, положению в обществе. Не думайте, что всё то, что я вам показываю, вы должны завтра же бежать и покупать, ОК, сделаем выводы.

Ну, вот этот моднейший жёлтый оттенок как я вам сказал он не всем идёт, здесь вот большие сумки из фальшивого крокодила, а может быть из настоящего.

Вот опять это самая последняя тенденция во первых опять шаровары (Турция и исламский восток), за тем сафари и американская шляпа, вообще всё вместе такое впечатление что американская девушка приехала, потеряв чемодан, в Афганистан навещать своего друга солдата и он ей передал конфискованные вещи из разгромленной деревни мухамеддинов то есть вот такая смесь чуть-чуть Американского чуть-чуть Афганского это зеркало истории это рефлекс того что происходит кругом. Научитесь читать журналы, а не просто листать, что они хотят нам сказать, я вас учу интерпретировать, читать между строк.

Следующее: В заде меня бушуют взрывы, но я такая красивая американка вроде жены нового президента Барака Абамы выхожу в этом жёлтом длинном платье покроя 30-х годов, но на голове у меня чалма, потому что я подрабатываю как домохозяйка и выхожу такая свеженькая, свеженькая после этих всех военных действий. Что делает эту моду современной? Именно ассоциативный ряд, то чему мы должны научиться

продолжение следует

Мэри Гарден

В апреле 1927 года в популярном американском женском журнале «Pictorial Review» появилась статья под названием «Зачем я постриглась» (Why I Bobbed My Hair), в которой певица присоединилась к бурным дебатам, происходившим в 20-е годы, по поводу новой, захлестнувшей мир моды, на короткие женской стрижки.

Мэри Пикфорд

Полемика на тему «стричь или не стричь» периодически разгоралась на страницах различных женских изданий, авторами статей, рассуждающих о том, хороша или плоха новая мода, были известные врачи, литераторы, актеры и т.д. Например, легенда немого кино Мэри Пикфорд, в том же апрельском номере «Pictorial Review» 1927 года высказалась как противник стиля «ля Гарсон», выступив с публикацией «Почему я не стригусь» («Why I Have Not Bobbed Mine»). Она назвала новую моду эпидемией и заявила, что бритые затылки ей не нравятся также как и замысловатые прически, сделанные при помощи накладных волос и, что многие привлекательные женщины, отрезав волосы, потеряли свою привлекательность. Вскоре после своего категорического заявления звезда экрана подстриглась.

А началась эта самая эпидемия действительно с больничной койки, в 1914 году, когда популярнейшая танцовщица Ирен Кастл, попав в больницу с приступом аппендицита, значительно укоротила свои волосы с одной лишь целью, чтобы было легче ухаживать за ними после операции.

Ирен Кастл

Легендарная танцевальная пара Ирен и Вернон Кастл, англичане, встретившиеся в США, покорили в первое десятилетие 20 века Америку и Европу своим непревзойденным мастерством, необычайно популяризировав фокстрот и танго. Их называли «аристократами танца». Ирен Кастл считалась образчиком хорошего вкуса и выразительницей модных веяний нового времени. Её сценические костюмы производили фурор. Туалеты, которые создавала для неё Люси Сатерленд - леди Дафф Гордон, владелица модного дома «Люсиль», являющегося в начале 20 века ведущим домом высокой моды в Лондоне, (филиалы были открыты в Нью-Йорке - 1909 г., Чикаго - 1911 г., в Париже - 1911 г.) пользовались огромной популярностью среди модниц. Поэтому, появление Ирен на публике после больницы в необычном облике было воспринято как «новый модный стиль» и начался бум на короткие стрижки.

Сидони Габриеллы Колет

Несмотря на то, что история уже знала некоторые примеры коротких стрижек у женщин, они были всего лишь единичными случаями. Отрезанные в 1903 году полутораметровые волосы актрисы мюзик-холла Сидони Габриеллы Колет, распрощавшейся с косами по требованию мужа для того, чтобы эпатажной для тех времен прической привлечь внимание к скандальным постановкам, в которых она тогда играла, безусловно, стали предметом обсуждения. Короткая женская стрижка - явилась вызовом морали, что было тогда очень модно. В последствие, расставшись с мужем, начав заниматься литературой и став классиком французской словесности – знаменитой писательницей Колет - она осталась верна короткой прическе.

Полин Полер

Еще одна представительница «Прекрасной эпохи» (так назывался период в истории Европы,19 века и продолжавшийся до Первой мировой войны) - француженка Полер13 дюймов и дерзкими, провоцирующими манерами, выступавшая как драматическая и опереточная актриса в США и Великобритании, а с 1909 по 1935 год, снимавшаяся в кино, под именем Полин Полер, тоже предпочла подстричь волосы, бросив тем самым «перчатку» общественным устоям своего времени, впрочем, этот вызов был далеко не единственным в её бурной биографии. Но это пока ещё не модный бум, а только его предвестники!

СТУДИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ UNIARTIC предоставляет уникальную возможность заказать выполнение научной работы (реферата, курсовой работы, дипломной работы) у профессионалов. Среди наших авторов преподаватели ВУЗов, кандидаты и доктора наук. Работы выполняются практически по всем предметам, за исключением специфических областей. К каждому заказу проявляется индивидуальный подход. Минимальные сроки написания, например, срочный заказ - дипломная работа - может быть выполнена в течение 24 часов с момента заказа. Заказать дипломную работу в Москве можно у нас в офисе, либо по телефону или через форму на сайте.

http://uniartic.ru/part/research-papers

Пишите нам на почту uniarticnet@gmail.com

Звоните: + 7 (499) 686-06-56Россия,

+38 (063)657-99-97 Украина,

Мы всегда ВАМ рады!

- Большой стаж и опыт работы – больше 17 лет мы помогаем студентам

- С нами работают лучшие авторы в сети интернет

- Оперативное выполнение заказа

- Сопровождение Вашего заказа вплоть до сдачи (защиты)

- Все работы проходят проверку на антиплагиат (antiplagiat.ru, etxt.ru)

- К каждому заказу бонус: доклад и презентация – совершенно бесплатно

- Гибкая ценовая политика

Акция – При заказе диплома – ПЛАНШЕТ в подарок!!!

СТУДИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ UNIARTIC предоставляет уникальную возможность заказать выполнение научной работы (реферата, курсовой работы, дипломной работы) у профессионалов. Среди наших авторов преподаватели ВУЗов, кандидаты и доктора наук. Работы выполняются практически по всем предметам, за исключением специфических областей. К каждому заказу проявляется индивидуальный подход. Минимальные сроки написания, например, срочный заказ - дипломная работа - может быть выполнена в течение 24 часов с момента заказа. Заказать дипломную работу в Москве можно у нас в офисе, либо по телефону или через форму на сайте.

http://uniartic.ru/part/research-papers

Пишите нам на почту uniarticnet@gmail.com

Звоните: + 7 (499) 686-06-56Россия,

+38 (063)657-99-97 Украина,

Мы всегда ВАМ рады!

- Большой стаж и опыт работы – больше 17 лет мы помогаем студентам

- С нами работают лучшие авторы в сети интернет

- Оперативное выполнение заказа

- Сопровождение Вашего заказа вплоть до сдачи (защиты)

- Все работы проходят проверку на антиплагиат (antiplagiat.ru, etxt.ru)

- К каждому заказу бонус: доклад и презентация – совершенно бесплатно

- Гибкая ценовая политика

Акция – При заказе диплома – ПЛАНШЕТ в подарок!!!

a24help.ru/?rid=d830dca6b67b21d9

+ Высокое качество работы, бесплатная правка!

+ Быстрые сроки - от 3 часов до 4 дней!

+ Мягкая ценовая политика для студентов!

Спеши! Для первых 5 пользователей, которые зарегистрируются в течении 36 часов - скидка 70% на ВСЕ виды работ на срок 4 месяца!

• Разработка технологии выполнения химической завивки с учётом типа волос

Курсовая состоит:

1. Содержание (№ страниц; главы)

2. Ведение ...(стр. 2) - указывается цель истории с переходом на современное время.

3. Технологическая часть....(стр. 3) - инструмент; принадлежности; припараты; описание нескольких видов по данной работе и идут фотографии ( ну фотографии я их сам сделаю).

4. Графическая часть - схемы.

5. Заключение ...

6. Список литературы - книги; сайты.

Курсовая должна состоять от 25 листов.

Пожалуйста помогите сделать курсовую точно так же и по порядку.

За ранее большое спасибо.

После ужасов войны хотелось развлечений, и для удовлетворения потребности наверстать упущенное открывались невиданные возможности. Технические достижения, такие как автомобили, бытовые приборы, телефон, радио и граммофон, делали жизнь легче и приятнее и вселяли веру в лучшее будущее. Для женщин открывалось множество новых дверей. После того как в войну многие из них занимали посты своих мужей, никто уже не ожидал, что они вновь удовольствуются выполнением незначительной работы. Женщины стремились овладеть более престижными профессиями, которые оплачивались лучше, чем работа по дому. А деньги расходовали по своему усмотрению.

Прежде всего они тратили их на свой внешний вид. Иначе для чего же стоило зарабатывать? Ведь все беды остались позади и, значит, можно было наслаждаться сегодняшним днем. И так, надо было подольше оставаться молодой и жизнерадостной.

Культ молодости- это изобретение 20-х годов, позднее 60-е переживали лишь обновленное возрождение. Тот, кто хотел идти в ногу со временем, должен был быть мобильным и беззаботным. Жили на пределе, обгоняли на автомобиле старые экипажи, заправлялись алкоголем как топливом, заглушали гложущие чувства голода или вины никотином и опиумом и танцевали до упада. Лучшего средства поддержания стройности не существовало. Ведь она должна была непременно быть худенькой, garconne («женщина- мальчик») 20-х годов.

Так их стали называть после романа Виктора Маргеритта « Мальчик», опубликованного 1922 году. Несмотря на то что эту книгу расценили как порнографию, так как в ней описывались женщины, которые коротко стриглись, делали карьеру, носили мужскую одежду и предавались свободной любви, роман стал бестселлером, а его главная героиня на протяжении многих лет была примером молодой женщины в стиле «унисекс», которая из принципа предпочитала делать все то, что вызывало скандал или было запрещено.

Иначе она, видимо, получала бы мало удовольствия. Мужчин катастрофически не хватало, женщины находились с ними в соотношении три к одному, в некоторых городах даже четыре к одному. Кто же в такой ситуации станет мечтать об идеале обеспеченной и поэтому беззаветно преданной жены и матери? Ведь лучше было изображать роковую женщину- вамп, в духи тех, что производили фурор в кино. И поэтому они пользовались косметикой, брились и опрыскивали себя духами так, будто все они были звездами экрана.

В остальном мальчишеский облик не предусматривал наличия признаков пола. Волосы можно коротко постричь, но куда делись грудь, живот и бедра? Конечно, спорт и всевозможные диеты входили в обязательную программу современной женщины, и новые эластичные корсеты делали плоскими все, что прежний корсет когда-то подчеркивал.

И все же не каждой вчерашней матроне удавалось превратиться в девочку- подростка. Эта загадка имеет простое решение: понятие возраста было исключено из дошедшего до нас образа 20-х годов, так же как и инфляция, безработица и политические беспорядки. Сохранился лишь блеск привилегированной молодежи, которая умела использовать короткое время экономического и культурного богатства для бесконечной вечеринки. К началу 20-х годов не было ничего, кроме неуверенности, в том числе и в моде. Юбки поначалу из практичности оставались столь же короткими, как и во время войны. Поэтому кутюрье все же попросили слова и захотели из деловых женщин снова сделать дам, которые, по их мнению, должны носить длинные юбки. Подол платья никогда не доходил до пола, а лишь до щиколоток. Вскоре в моду вновь вошли мешковатые платья до икр, которые на бедрах подвязывались поясом или шарфом. Верхняя часть платья ниспадала на заниженную талию виде блузона или джемпера. Это было удобно, но не очень красиво. В 1925 году край платья еще прикрывал колени, а два года спустя он поднялся выше колен. Таким образом сформировался силуэт, который мы связываем с 20-ми годами: простая рубашечка на тонких бретельках, а в ней- славная девушка.

Впервые в истории моды вечернее платье было столь же коротким, как и повседневно. А чтобы сделать привлекательным такое маленькое платье, нужно было пофантазировать. Выход был прост- создать иллюзию наготы. Использовались главным образом прозрачные ткани, на стратегически важных местах украшенные стеклярусом или шелковой бахромой, которые во время танца скрывали все то, что должны были скрывать.

На ногах светлые чулки, как вторая кожа, только красивее. Они были из натурального или искусственного шелка, как называли незадолго до этого изобретенную вискозу. Женское тело было предоставлено на всеобщее обозрение. Декольте как сзади, так и спереди доходило почти до талии.

Естественно возникал вопрос: а какое белье носить под таким платьем? Это мог быть « кремовый хлопчатобумажный комплект из лифа, делающего грудь плоской, корсета с переставляемыми бретельками, с отстроченным плоским передом, эластичными боковыми и задней частями, по бокам с застежками на крючки и четырьмя широкими резинками для чулок, кроме того, украшенная кружевами нижняя юбка из крепдешина». Это рекламный текст о нижнем женском белье 1926 год.

Те, кому не нужно было уменьшать объем груди, носили глубоко декольтированные боди или комбинации из шелка или вискозы. Чулки, блузки и повседневные платья изготавливались из недорогого, но хорошо стирающегося шелка и облегчали жизнь каждой девушке, одетой в искусственный шелк.

Ничем не отягченная «милашка» могла танцевать ночи напролет, ведь ее вечерний туалет был практически невесом. Едва ли можно точно измерить, до какой степени освобождения от тяжелой одежды способствовало эмансипаций женщин.

Если платье превратилось в нечто эфемерное, то пальто должно было стать роскошным панцирем, который защитит от холода. Подобно тяжелому кимоно, оно драпировалось вокруг тела, и стильные женщины удерживали его запахнутым одной рукой. Иногда эту задачу выполняла лишь одна единственная большая пуговица. Как минимум пышный шалевый воротник и широкие манжеты должны были быть из длинноворсового меха, а лучше, когда таким было все пальто.

В те времена в высших кругах иронизировали над тем, что каждая продавщица- ученица уже носит мех. Представителям высшего света было невдомек, что продавщица- это перспективная профессия, если выглядеть соответствующим образом: можно было подняться до уровня голливудской звезды, как Грета Гарбо, или окружить себя состоятельными поклонниками, как Коко Шанель.

Что касается аксессуаров, то важна была не стоимость, а шокирующий эффект. Поэтому бесконечно длинный мундштук, который мог быть так провоцирующе двусмыслен, пользовался еще большим успехом, чем безумно длинная нить жемчуга, причем не совсем обязательно настоящего.

Портсигары и пудреницы также изменили форму, став совсем плоскими и получив непременный геометрический орнамент. К аксессуарам, которыми кокетливо поигрывали на вечерах, относились также боа и веера из страусовых перьев.

Девушкам в стиле «под мальчика» достаточно было и одного глаза, чтобы наметить стоящую жертву,- другой глаз у них, как у всякого уважающего себя пирата, был скрыт: вечером под богато декорированной повязкой на лбу или под вуалью, украшенной бисером, днем - под опущенными полями глубоко надвинутой колоколообразной шляпы. Маленькие, тесно охватывающие голову шляпки все больше входили в моду. После того как из нее вышли не только настоящие, но и искусственные длинные волосы.

Тот, кто отважился смотреть на мир одним глазом, разумеется, стремился подчеркнуть его красоту. Известному художнику Эрте, который когда-то начинал у Пуаре, пришло в голову, что сильно выщипанные изогнутые брови лучше всего подошли бы к стройной фигуре, и он рекомендовал их тщательно выщипывать, что и по сей день относится к одним из основных методов прихорашивания.

Обувь «сумасшедших лет» была рассчитана на танцы: она не должна была иметь, глубоких вырезов, чтобы не слететь с ноги во время чарльстона или шимми, а на подъеме застегивались на пуговицу. Каблук был средней высоты, очень устойчивый . Верхом экстравагантности была танцевальная обувь из той же ткани, что и выходное платье.

Короткая прямая юбка продержалась в моде лишь несколько лет. Затем на ней появились острые уголки, ее дополняли развевающиеся шали и шлейфы, которые должны были придать туалету определенную длину и сделать его элегантным.

Те, кто не хотел или не мог быть «девочкой-подростком» или «джаз-беби», и в эти сумасшедшие годы предпочитали длинные платья. Эта была в первую очередь Жанна Ланвен, которая пошла навстречу своим клиентам и добилась стойкого успеха необыкновенно стильными платьями с облегающим верхом, заниженной талией и юбкой в форме колокола до икр. Они были богато украшены, поначалу цветами и лентами, позднее, под влиянием кубизма, геометрическими орнаментами.

В то время когда мода вечерних нарядов определялась страстной любовью к танцам, в повседневной моде чувствовалось влияние спорта. Юбки едва достигали колен, слегка расклешенные или в складку.

Из тканей наряду с легкой шерстью и хлопком все чаще использовались джерси. В моду вошли свитера.

Платья покроя мужской сорочки, пусть даже из шелка, также относились к спортивному гардеробу. В противоположность совершенно прямым платьям они подчеркивали талию, и поэтому многие женщины, не похожие телосложением на мальчика, находили это гораздо более привлекательным. В конце десятилетия линия талии в общем вернулась на свое естественное место, а юбки стали длиннее. Наступало более серьезное время, и это, конечно же отразилось на моде.

В «черную пятницу», крах на бирже 25 октября 1929 года, закончилась новая эра золотых двадцатых: деньги мгновенно обесценились, отчего бедные стали еще беднее, а многие богачи за одну ночь потеряли все свое состояние.

Тот эстетический шок, который испытали граждане Советского Союза, глядя на парижских красоток в их "заморских" одеждах, не требует комментариев – потрясенные лица запечатлел беспристрастный объектив фотокамеры Говарда Сочурека. Вероятно, так сегодня бы восприняли контакт с инопланетянами …

Эпоха СССР была очень противоречивой и неоднозначной по отношению к такому явлению, как мода. Первые постреволюционные десятилетия были настроены категорически против стильной одежды. Было сформировано мнение, что мода — это «буржуазные штучки». Если женщина выглядила стильно, это свидетельствовало о том что она мало работает и тратит больше времени на свой внешний вид, чем на труд. Поэтому в то время выглядеть модно стоило порой слишком дорогого. Единственный профессиональный модельер в 20е — 30е годы была Надежда Петровна Ламанова (1861-1941), которая отвечала за внешний вид всей элиты и за модное лицо СССР за рубежом.

40е годы были самыми тяжелыми для страны в целом. Можно смело утверждать, что в это время моды не было совсем, так как было просто не до этого. Война препятствовала развитию моды в стране. Но не смотря на это, в 1944 году открывается Московский Общесоюзный Дом моделей (ОДМО), а в 1945 году было восстановлено функционирование Ленинградского дома моделей.

Общесоюзный дом моделей играл огромную роль в становлении советской моды. Женщины приходили посмотреть показы, приобрести готовые выкройки и окунались с головой в атмосферу моды и стиля. ОДМО был создан под руководством главного стилиста предыдущих десятилетий Натальи Ламановой. Благодаря ее таланту, целеустремленности и уверенности в правильности действий, появилась возможность раскрыть потенциал страны в сфере моды.

50е годы постепенно начали открывать дверцу на запад, откуда начали просачиваться модные тенденции. Те, кому удавалось побывать за границами необъятного СССР, привозил с собой море впечатлений и стильных вещей, которые пользовались огромным интересом и очень долгое время являлись предметом обсуждения заядлых модниц. Женщины ездили в Ригу с целью узнать последние веяния в моде в Европе. В этот период начали появляться так называемые стиляги, которые эпатировали окружающих своим неординарным внешним видом.

В начале 50-х годов началась активная работа по созданию отечественных модных коллекций. Появлялось все больше и больше ярких и талантливых дизайнеров. Среди них: Вера Аралова, Татьяна Осмеркина, Галина Гагарина, Александр Игманд, Света Кочарава, Тамара Мокеева, Ирина Крутикова, Елена Иванова, Елена Стерлигова и Елена Телегина. Это лучшие художники-модельеры, уникальные специалисты.

Именно в 50е годы начали проходить первые модные показы как наших дизайнеров за рубежом, так и заграничных модельеров в Стране Советов. Коллекции советских маэстро моды пользовались большим интересом и вызывали восторг у европейских модников.

В 1959 году произошло знаковое событие в истории моды СССР — прошел первый показ иностранного дизайнера Кристиана Диора, который позволил впервые полноценно окунуться в европейскую моду.

Мы гарантируем высокое качество оформления и выполнения всех сроков сдачи.

Сотрудничество с нами – залог успеха.

E-mail diplomeasy@gmail.com

Телефон +7 (812) 240-13-43

В 2005 году известный конкурс парикмахеров – Шоу альтернативных причесок – прошел под названием «Ренессанс». Тем самым подчеркивалось ожидаемое возрождение творческих идей и концепций, без которых немыслимо любое развитие. Но появление этих творческих идей немыслимо без великих мастеров, благодаря которым, устойчивый порядок в мире был однажды и навсегда изменен. Именно таким человеком – легендой, революционером в парикмахерском искусстве был и остается Видал Сассун. Он – альтернативщик на времена – не мог не появиться на шоу, а устроители этого грандиозного мероприятия не упустили случая взять у него интервью.

Так солнечным октябрьским утром за чашечкой кофе встретились великий мастер Видал Сассун, основатель Alternative Hair Show Тони Риццо и президент благотворительного фонда Энтони Масколо. Рядом с загорелым, подтянутым маэстро, которому никак не дашь 77 лет, его визави чувствует себя неловко. Он буквально заряжен жизненной энергией, позитивом и при этом скромен и подчеркнуто вежлив. Энтони Масколо, который несмотря на собственные значительные достижения, все же явно благоговеет перед «живой легендой» , начинает с комплимента выдающейся роли Видал Сассуна в развитии парикмахерского искусства и тем надолго задает тему разговора.

РЕВОЛЮЦИОНЕР И ЕГО КОМАНДА.

- В 60-е вы совершили революцию. Вы шли «поверх барьеров» или прорывались сквозь них, вам удалось поднять не только свою собственную работу, но и всю парикмахерскую отрасль на принципиально новый уровень. Для меня большая честь быть здесь и говорить с вами… Вы изменили жизни стольких людей!!! – восхищается Энтони Масколо. Видал Сассун улыбается и скромно отвечает, что для него беседа с Энтони и Тони – не меньшая честь и удовольствие. А революция… «Да это было, - говорит он. – Но когда ты создаешь, что-нибудь революционное, новое, люди либо принимают это сразу, либо ненавидят и отвергают. То, что я делал, угрожало многим парикмахерам, и они это возненавидели. Ведь мой метод работы привел к тому, что парикмахерское искусство перестало быть элитным.

________________________________________

«В наш салон на Бонд–стрит приходили самые разные люди, из самых разных слоев общества. Как-то герцогине Бетфордской пришлось сидеть на ступеньках, потому что не было места. Пожалуй, это была лучшая пора в моей жизни. Я осознал : я действительно могу делать так, что человек посмотрит в зеркало и скажет «Вау! Я себе нравлюсь!» И мне было совершенно всё равно кто это – Катрин Денёв или обычная девушка из соседнего дома».

Видал Сассун

________________________________________

Теперь оно существовало не только для тех, кто мог себе позволить приходить в салон каждую неделю, что бы помыть и уложить волосы. Моя стрижка создавалась на целый месяц и была доступна всем медсестрам, продавцам, работникам. Но, кто понимал смысл работы Видала действительно ценил талант этого мастера. Один из них Тони Риццо, работавший с Сассуном в 70-е годы. Он сидит рядом со своим бывшим «главным» и вспоминает о том, как Видалу удавалось увидеть способности в каждом из мастеров и помочь развить их.

- Я был так счастлив работать на вас, - говорит Тони.

- Не на меня , а со мной! – поправляет его Видал.

И это принципиально для мастера: он действительно позволял таланту каждого проявиться, а работам – не остаться безымянными. На вопрос о том, как он, первый парикмахер, сознательно формировавший команду из своих сотрудников, поддерживал командный дух, Видал отвечает:

- Я начинал работать с Раимондом, потрясающим мастером, который стриг маленькими ножницами, облегчая пряди, создавая форму… Я наблюдал за ним и учился. Но однажды он предложил мне должность младшего партнера в салоне в Кардиффе. Я же спросил будет ли моё имя стоять на тех работах , которые я буду делать для него. Раймонд ответил, что у него другая политика. И я решил, что моей политикой будет обеспечение каждому члену моей команды личное признание. Когда я открыл салон Vidal Sassoon в Гросвенор – Хаус, вывеска над ним гласила: «Роджер у Видала Сассуна» - потому что я очень уважал Роджера Томсона великолепного мастера и хотел, чтобы его все знали.

-КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В течение трех часов Тони Риццо , Энтони Масколо и записывавшая интервью съемочная группа словно зачарованные слушали рассказ Видала Сассун о его жизни , карьере , успехах и неудачах. Его способность идти вперед вызывает уважение. Он не замечает, что всю жизнь придерживался стратегии , сформулированной его кумиром Уинстоном Черчиллем: «Успех – это способность идти от поражения к поражению и не терять энтузиазма.» Наверное основы этого стремления были заложены в детстве, о котором несмотря на все трудности этого периода Видал рассказывает с ностальгией. :

Я родился в простой бедной семье в Восточном Лондоне. Это были тяжелые временна Великой депрессии. Отец бросил нас с матерью и братом, когда я был совсем маленький и какое-то время мы бедствовали, жили с моей тётей и её тремя детьми в двухкомнатной съемной квартире на Пэтикоат Лэйл. Мать не могла содержать нас, и с 5-ти до 11 лет мы с братом Ивором жили в еврейском интернате. Затем в начале войны, британское правительство организовало эвакуацию, и я, как миллион других детей , был отправлен в деревню. Но я все равно хотел обратно в Лондон, даже если бы пришлось спать на улице. Как бы ни было тяжело , я никогда не осознавал, что мы бедствовали, - просто принимал все как должное. Я любил спорт и вообще был полон энтузиазма.

- Как вы решили стать парикмахером?

- Вообще-то я хотел стать футболистом , но у моей матери было видение – что она должна отвести меня к парикмахеру по имени Адольф Коэн, на улицу Уайтчапел, 101, в Восточном Лондоне. Адольф и моя мама очень быстро нашли общий язык в буквальном смысле – оба говорили на идише. Но когда мама спросила, могу ли я учиться у Коэна, парикмахер назвал сумму в 100 гиней – для нас это были просто невероятные деньги. Мы собрались уходить, считая, что разговор окончен. Прощаясь с мистером Коэном, я снял шапку, открыл перед мамой дверь и мы вышли. Адольф бросился за нами: «Нечасто встретишь таких вежливых молодых людей как ты. Поступай ко мне в подмастерья, - сказал он, - а я забуду про оплату». Моя мать выразительно посмотрела на меня: «Я же говорила, предчувствие меня не обманет!»

________________________________________

Еще в 1954 году, я понял, что мне надоели эти старомодные пышные прически. И тогда я решил, что настало время для чего-то совершенно нового, свежего и стал делать стрижки геометрических форм» Видал Сассун

________________________________________

ЯЗЫК МОЙ – ДРУГ МОЙ

- Каковы основные слагаемые вашей успешной карьеры?

- Вы не поверите, но значение имеет всё – вплоть до… Акцента, с которым говоришь. Я очень рано понял, что мой восточно-лондонский говор никуда не годится. Это сегодня я могу считать, что не так уж важно, как ты говоришь – в то время мне казалось, что это главная проблема. Ведь я уважал английский и хотел говорить правильно, тем более что слышал, как хорошо это делают другие – особенно на сцене. Я всегда любил театр. В среду вторая половина дня у меня была свободна, я ехал в центр на автобусе и покупал за 6 пенсов билет в театр, чтобы увидеть таких актеров как Алек Гиннес, Ральф Ричардсон, Лоуренс Оливье. Я пытался подражать им – выходило просто ужасно, моя подруга , певица и актриса Джорджия Браун, посоветовала обратиться к Айрис Уоренн, педагогу по сценической речи. Сначала отказалась обучать парикмахера: она заявила, что работает только с актёрами. Но Джорджия настояла, и я был приглашен на первый Олд Вик (известный старый театр с мировым именем). Пока я сидел в зеленой комнате, Айрис работала, и, как мне показалось по голосам с кем-то из знаменитостей. Потом выяснилось, что это был Лоуренс Оливье. Айрис работала со мной в течение трёх лет и многому научила меня, в том числе уверенности в себе.

- Когда вы решились уйти от Раймонда ?

- Именно так. Я долго работал с ним и многому научился у него . В 64 году решил наконец открыть свой салон. В моей голове давно был план: я должен был изменить парикмахерское искусство, но работая кого то, я этого сделать не мог. Мне, например, всегда нравилась геометрия, поэтому я начал разрабатывать свой метод – как стричь по законам геометрии. А опробовать свои идеи на практике я мог только в собственном салоне, открыть который мне помогла моя клиентка Лайла Буркман, совершенно чумовая женщина. Она сказала, что считает мои идеи перспективными, и уговорила вложить деньги в открытие салона. Сначала у меня в команде было всего двое работников, и мне самому помимо стрижки приходилось подрабатывать уроками. Так что я начал с нуля, к тому же, сохранив хорошие отношения с Раймондом, я не хотел уводить у него клиентов. Поэтому за успех пришлось побороться. На это ушли долгие 9 лет работы допоздна: нередко до часу ночи. Иногда я работал один, иногда с командой, мы совершенствовали наши навыки, пытаясь достичь, такого чего ещё никто не добивался.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ.

Моя эволюция как мастера прослеживается даже в том, как я создавал логотип своей компании. Сначала он был очень витиеватым, украшенным цветочками, - мне казалось, что он так выглядит «по французски». Но через три дня после открытия к нам в салон зашел почтальон, огляделся по сторонам и спросил: «Эй, ну и кто из вас тут Фифал Фаффун?» В тот же день я бросился к дизаинеру, чтобы он разработал новый, нормальный логотип, написанный простым рубленым шрифтом. И этот логотип, кстати, сохранился до сих пор.

- Даже в логотипе чувствуется так любимая вами геометрия. А какие еще науки и искусства повлияли на вас?

- Мне всегда были ближе мастера, разделявшие мои предпочтения в области стиля: Брак , Мондриан и Фонтана, великие архитекторы вроде Франка Джири, Нормана Фостера и Захи Хадида. Но самое большое влияние оказала на меня дизайнерская школа «Баухаус». Именно поэтому пятидесятилетие компании мы праздновали в Баухаусе, в Германии – это было просто потрясающе.

Знаете, чтобы набраться опыта, я специально путешествовал по всему свету, бывал в архитектурных столицах мира: Барселоне, Бильбао, Цинциннати, Токио, и конечно в Чикаго. Искусство, природа, архитектура… Это нужно ощутить, почувствовать , испытать. И после что-нибудь обязательно проявиться в творчестве.

- Вы создали столько потрясающих образов. Расскажите нам о «греческих богинях».

- Когда я был в Гарлеме, любовался местными красавицами и решил, что хочу создать столь же эффектный стиль, но для азиатских и кавказских девушек. По возвращении в Лондон , мы целые выходные провели, пытаясь воссоздать образ, который был у меня в голове. Мы пробовали, пробовали… И в конце концов Энни сделала нужную завивку, а Роджер – стрижку. У нас получилось! И ничего гениального – только упорная работа.

________________________________________

«Нужно все время смотреть на молодых , не замыкаться в себе , в своём поколении, ибо в противном случае можно стать занудным и старомодным»

________________________________________

60-е : РОЖДЕНИЕ СТИЛЯ.

- В 60-е вас окружали талантливые люди, вы были одним из главных героев того времени. Расскажите о своих ощущениях от тех лет.

- Знаете, 60-е начались для меня в 1954 году, когда я открыл свой салон. Так что революции предшествовала долгая эволюция. Я очень долго шел к своей «стрижке по пяти точкам»!

Парикмахерское мастерство в те времена для нас не было работой, оно было стилем жизни. Если меня приглашали на вечеринку, в одиннадцать я уже начинал собираться домой. Меня спрашивали: «Куда ты? Всё только начинается». Я отвечал: «Нет, для меня все начнётся завтра в 9 утра».

- И все были также одержимы работой?

Люди были охвачены единым духом новаторства. Это было невероятное время. Человек просто ощущал, что становится частью нового движения. Я был знаком с талантливыми писателями – Гарольдом , который получил Нобелевскую премию по литературе. Джоном Осборном и братьями Шеффер. Моей клиенткой была дизайнер Мэри Куант.

Видал Сассун и Мэри Куант

________________________________________

«Когда мы с моей командой начинали, нас называли сумасшедшими идиотами. И это ещё самый нежный вариант из того, что о нас говорили».

________________________________________

Я делал ей стрижку боб, и мы даже в каком-то смысле породнились по крови – я умудрился порезать ножницами ей ухо. Я дружил с фотографами Дэвидом Бэйли и Терансом Донованом. Дэвиду больше нравились хаотичные укладки, поэтому мои геометрические стрижки мы снимали чаще с Терансом. Однажды в мой салон пришла актриса Нэнси Кван.

Видал Сассун и Нэнси Кван

Её волосы были больше метра длиной! Я сделал ей короткую геометрическую стрижку и позвонил Доновану: «Мы можем сегодня вечером поработать Терри?» Он тут же согласился и мы до полуночи фотографировали Ненси. Терри сделал снимок под очень специфическим углом, и портрет отразил самую суть – и Нэнси, и её стрижки. Вскоре он появился на страницах Vogue многих стран. Однажды я был в Conde Nast и увидел девушку, плачущую на самом верху огромной лестницы. Я посоветовал ей спуститься, потому что у неё макияж потёк. «И вообще – спросил я, - что ты там делаешь? И как тебя зовут?» Она ответила: «Меня посадил сюда Бэйли… и зовут меня Твигги».

В этот момент появился Бэйли, изрядно разозленный тем, что я отвлекаю его модель!

После того как я поработал для французского журнала Elle, меня и мою команду парикмахеров пригласили создавать прически для первого показа одежды Ungaro. Я сразу сказал ему: «Надеюсь, что у вас нет никакой предварительной концепции, потому что уже знаю что хочу сделать». Он ответил: «Именно так и должно быть». Так мы и работали.

Мы парикмахеры, в то время считали себя ничуть не менее важными, чем все остальные люди искусства: музыканты, актеры, дизайнеры. Все мы тогда создавали 60-е, нашу общую марку и работали в атмосфере подлинного товарищества.

И ЦЕЛОЙ ЖИЗНИ МАЛО…

- А сегодня вы ещё по-прежнему можете назвать себя парикмахером? Вы ещё стрижете?

- Наверное, всегда даже через 50 лет, обо мне будут вспоминать как о парикмахере. Но стричь… Неужели вы думаете, что женщины захотят, чтобы 77-летний старик танцевал вокруг них, делая им прическу, а заодно наступал на ноги?! Хотя ножницы всегда при мне. Как-то пару недель назад, когда я отдыхал с друзьями на Капри, я посмотрел на моего друга, сидевшего напротив, и сказал: «Если мне придётся провести рядом с тобой целую неделю, то я просто обязан тебя постричь».

А если серьезно, то где-то в 50 , я понял, что больше не хочу снова делать одну и ту же работу, поэтому передал дела команде, а сам начал работать на другом уровне. Самое восхитительное в том, что ты совершаешь революцию – и сам можешь все в корне изменить.

- А в чем сегодня заключается ваша цель?

- Когда ты всего добился в жизни, нужно это использовать, чтобы помогать другим. Если создаешь что-то и оставляешь это только для себя, твоё творчество умирает. А если поделишься своим знанием, то оно будет расти и развиваться. Именно поэтому мы открыли нашу школу и начали устраивать международные шоу. Я хотел поделиться не только идеями, но и успехом, поэтому сделал членов моей команды партнерами и акционерами.

________________________________________

«Однажды я увидел, как один из моих сотрудников руками укладывает волосы клиентки под феном-колпаком. Весь уик-энд я мучительно думал, как это можно развить. Так мы начали применять ручной фен»

________________________________________

- Занимаетесь ли вы чем-то помимо создания красоты?

- 22 года назад я основал Исследовательский центр против ксенофобии в Иерусалиме. Моей целью было объяснить арабам – христианам и мусульманам – и иудеям, что нужно ценить таланты друг друга. Я верю в просвещение, в философию любви к ближнему, в такое устройство мира, при котором учтены интересы каждого. Я хорошо знаю, что такое Холокост, год прослужил в израильской армии… Всё это очень повлияло на меня. В итоге сформировалось моё убеждение, в том, что у парикмахеров достаточно потенциала, чтобы не только рассуждать о красоте, но высказывать своё мнение относительно проблем расизма, экологии.

- Недавно парикмахерское ремесло было названо второй работой, доставляющей больше всего удовольствия, - после работы медсестры. Как вы думаете, почему?

- В день вы работаете в среднем с десятью клиентами, пытаетесь помочь им раскрыться, показать своё истинное «я». Вы изучаете их внешность, цвет глаз, каждую мелочь – и делаете их облик идеальным! Когда человек преображается на ваших глазах, это очень вдохновляет. Так происходит с девятью из десяти клиентов, да и потому, что десятому, скорее всего, пора к медсестре. Парикмахер – это не хобби. Цель этой работы – восхищать, преображать, создавать живую атмосферу творчества.

- Какой совет вы дали бы молодому парикмахеру?

- Легко никогда не будет. И поражение - это путь к успеху. Если ты не влюблен в свою работу, лучше займись чем-нибудь ещё. Парикмахеру нужна страсть к работе, полная самоотдача, терпение и дисциплина. Дисциплина – это необходимое неудобство… А ещё важно иметь энергию и быть физически подготовленным. Когда я начинал, приходилось работать по четырнадцать часов в сутки! Непросто дать совет сразу тысячам парикмахеров – все люди разные. Нужно поговорить с людьми об их видении парикмахерского искусства, показать им, что значит «научиться смотреть, чтобы видеть, куда ты идешь». Иногда я вижу фото с работой какого-нибудь мастера , и мне хочется встретиться с тем, кто создал этот образ, обсудить технику стрижки. Главное, чтобы у мастера, который относится к работе с полной самоотдачей, была возможность роста и развития.

Благодарим господина Сассуна за любезно предоставленное интервью. Тем более, что HAIR"S How - единственный журнал в Восточной Европе, удостоенный подобной чести.

исследования современных тенденций в парикмахерском при разработке технологии выполнения укладки волос на бигуди

что вообще примерно надо писать?

Имя Марка Хэйза международного креативного директора Vidal Sasoon, известно парикмахерам в разных странах мира. Однако лишь немногие из них знают удивительную историю его успеха, которая началась 35 лет назад с простой случайности. После семинара, который Марк вместе со своей командой провёл в московской Международной студии Wella , мы попросили его рассказать о себе и о том, как он пришёл в профессию. Предлагаем вашему вниманию это интервью.

В нашей семье никогда не было парикмахеров, поэтому я даже предположить не мог, что когда-нибудь создание причёсок станет делом всей моей жизни. Однако меня всегда интересовало искусство, в первую очередь музыка. В школе мне очень хотелось рисовать, но большого таланта к этому не было. Зато хорошо получалось черчение. Именно поэтому, окончив школу, я поступил в колледж учиться на архитектора. Впрочем, через три месяца я полностью разочаровался в своём выборы: вместо черчения и рисования там приходилось в основном заниматься физикой и математикой, которые мне были неинтересны. Я бросил колледж и несколько месяцев болтался без дела : в конце 70-х, как и сейчас , работу найти было сложно.

Однажды, помню я зашёл в парикмахерскую постричься. Пока меня стригли, наблюдал, как работают мастера: играла современная музыка ( это было время зарождения панк-музыки в Англии, моим родителям она не нравилась, а я, в отличии от них, был от неё без ума), вокруг было много красивых людей… Ребята явно получали удовольствие от того, что они делали. И вдруг меня осенило: «Вот чем я хотел бы заниматься!»

Узнав о моём решении стать парикмахером, родители отреагировали по-разному. Папа не разговаривал со мной лет 5 : он думал, что либо я сумасшедший, либо у меня что-то не то с сексуальной ориентацией. Мама, будучи человеком творческим (она всегда что-то делала руками: вышивала, рисовала), восприняла это с пониманием. В то время она работала в колледже, и я решил, что самое простое – пропустить туда, чтобы изучать парикмахерское искусство. Но от этого меня отговорила тётушка, которая была неравнодушна к моде. Она сказала: « Если хочешь заниматься волосами , иди работать в Vidal Sasson!» Думаю, что тогда я впервые услышал это название. Сейчас это кажется странным , но в 1977 году мало кто знал о существовании маэстро и его салона.

Я написал письмо Филлипу Роджерсу , который в тот период был директором Vidal Sasson , и вскоре меня пригласили на собеседование. Увидев, Роджерса в офисе на Бонд-стрит, я был поражён его внешним видом. Особенно сильное впечатление на меня произвели блестящие волосы и туфли… Необычными также показались и интерьеры. На двери его кабинета была хромированная табличка, на полу – тёмные ковры, на стенах – фотографии потрясающе красивых моделей. Казалось, я попал в какой-то нереальный мир. Во всяком случае, он был очень далёк от действительности, которая меня, мальчишку с окраины Лондона, в то время окружала..

Через две недели я начал работать в Vidal Sasson. Попав туда, я понял, что нашёл свой дом. Потому что там всегда была необыкновенно творческая и дружелюбная атмосфера, меня окружали неординарные люди и, что было немаловажно, постоянно звучала хорошая музыка. Я начинал как ассистент: подметал полы, готовил довольно таки гадкии кофе и практически ничего не зарабатывал. Судите сами: моя зарплата составляла 14 фунтов в неделю, а на дорогу я тратил 10 фунтов. И всё же я был безумно счастлив!

Обычно утром мы приходили к 08:30 и заканчивали в 6 часов вечера. Но три дня в неделю для нас, ассистентов, были особенными: мы оставались по окончанию рабочего дня, и стилисты обучали нас навыкам стрижки. Помню, когда я впервые попробовал стричь, не мог держать в руках расчёску и ножницы одновременно. Если я держал ножницы, то приходилось класть расчёску на стол, и наоборот. Я всё время нервничал, руки тряслись.. Но по мере того, как я приобретал опыт , прибавлялось и уверенности в себе. Было приятно, что клиенты довольны моей работой и благодарны мне. Именно тогда я осознал, как важно подбирать причёску в зависимость от внешности людей, подчёркивая или сглаживая те или иные её особенности. Я очень быстро освоил стиль Vidal Sasson – для меня это стало возможностью обьединить рисование и черчение, которые по-прежнему было интересны мне. Через 6-7 месяцев работы мне предложили ассистировать на Salon International – ежегодной выставке в Лондоне. Именно, там я впервые увидел, как креативная команда работает на сцене. В ярких лучах софитов они выглядели как рок-звезды, окруженные вниманием фанатов. Вернувшись в салон , я сказал менеджеру о своём желании стать… креативным директором. «Ну, ну, давай», - хмыкнул он. В тот момент я решил что буду самым лучшим креативным директором в истории Vidal Sasson.

После этого всё своё время я отдавал работе: постоянно отрабатывал какие-то новые техники, движения , линии. И это не прошло незамеченным. Достаточно скоро я стал ассистировать креативному директору лондонской академии. А спустя некоторое время Кристофер Брукер, который был тогда международным креативным директором компании, пригласил меня на встречу. Надо сказать, приглашал он обычно тех, кого планировал уволить или повысить в должность. Идя на встречу, я все пытался вспомнить, не обидел ли кого. Но, как оказалось, Кристофер позвал меня для того, чтобы предложить работу креативного директора академии в Манчестере. С одной стороны, это было лестно, а с другой … Прожив всю жизнь в столице, я с трудом мог представить, что стану жить и работать где-нибудь еще. Я много раз сталкивался с тем, что люди из Манчестера и других городов приезжают в Лондон, но так, чтобы наоборот… Тем не менее я согласился и никогда не пожалел об этом.

Мне несказанно повезло, поскольку я оказался в нужное время в нужном месте. Дело в том, что за пару недель до моего приезда в Манчестере открылся клуб под названием «Hacienda» , которому суждено было стать одним из самых знаменитых в мире. В клубе выступали знаменитые рок-музыканты и рок-группы, проходили концерты и шоу. А у нас (у меня и моей команды) была возможность находиться рядом и чувствовать себя причастными к происходящему. Разумеется, это сказывалось на нашем творчестве. Невозможно передать, каким шоком для Манчестера и всей Англии стал постер во всю стену, который мы повесили на здании академии: образ девушки с ярко красными волосами. Это было неким вызовом обществу вместе с тем значительной вехой в развитии парикмахерского искусства. Напомню, что в то время к волосам относились не так, как сейчас, они еще не были частью моды. Пусть ненадолго, но нам удалось сделать Манчестер центром культуры Vidal Sasson. Всех молодых людей, которые присоединялись к компании, мы старались привозить на обучение не в Лондон, а в Манчестер, чтобы они прочувствовали, что значит творчество сплочённой команды. Она действительно была особенной. Все сумасшедшие идеи, которые посещали нас, мы воплощали сообща. Так, например, мы однажды решили побриться наголо – и в один вечер сделали это. И креативная команда, и ассистенты, и даже модели вдруг предстали в весьма необычном виде. Это был 1982 год. Мы чувствовали себя свободными, независимыми и делали то, что хотели. Порой в субботу вечером, когда наш менеджер уходил, мы приглашали диджеев, друзей и устраивали вечерки…

В таком мегаполисе, как Лондон, сложно знакомиться с людьми, и пребывание в Манчестере стало для меня возможностью встретить многих хороших и интересных людей. Благодаря новым (для того времени) музыкальным течениям, таким как панк-рок, прославились многие талантливые авторы композиций и исполнители, о которых до этого никто не знал. Всё это научило молодёжь тому, что ничего невозможного нет: можно воплотить любые мечты, если верить в себя и добиваться своей цели. Ни у кого не было денег, но они и не являлись главными в нашей жизни. Нами двигали желание творить и стремление к самовыражению. Неслучайно многие из тех людей, с которыми я познакомился в Манчестере, стали знаменитыми стилистами, дизайнерами актёрами, фотографами, музыкантами. Для меня это был потрясающий период, один из лучших в моей жизни.

В 1987 году мне снова позвонил Кристофер Брукер. На этот раз он предложил мне стать креативным директором Vidal Sasson Великобритании и курировать творческую работу академии и всей сети салонов в стране. Одним из условий был переезд в Лондон, и это заставило меня задуматься. Я только что прошёл путь от ненависти до невероятной любви к городу в который меня направили, и у меня не было желания что – либо менять. Впрочем, не хотелось так же терять и новые возможности, поэтому я принял предложение и вернулся в Лондон.

Должен сказать, что в реальности работа креативного директора оказалась далека от того имиджа, а-ля рок-звезды, купающейся в лучах славы, который я когда-то нарисовал в своём воображении. Творчество являлось и является значимой частью моей работы, и всё же основное – это общение с мастерами парикмахерами. Моя задача: - понять, что происходит внутри каждого человека, раскрыть и развить его талант. Очевидно, что в данном случае не обойтись без глубокого знания психологии, поэтому мне пришлось многому учиться.

Еще острее я стал чувствовать ответственность за ребят, решивших связать свою жизнь с парикмахерским искусством, 7 лет назад, после того как я стал международным креативным директором компании. Глядя на них, я вспоминаю о собственных мечтах и надеждах в этом возрасте. Это было 30 лет назад, тем не менее в них я узнаю себя. Думаю, это помогает мне привести команду и каждого мастера в отдельности к определённым профессиональным победам.

То, что я сейчас рассказал – по суть, краткая история моей карьеры в Vidal Sasson ( так уж случилось, что я никогда не работал ни в какой другой компании). Моя жизнь с Vidal Sasson всегда была очень насыщенной и интересной. Я объездил весь мир от Индии до Австралии и Латинской Америки, и ни один мой день не был похож на другой. Так, например, сегодня я в Москве, в прошлые выходные выступал с шоу в Мадриде, а до этого в Лондоне… Из-за новизны и калейдоскопа событий я до сих пор иногда ощущаю себя 18-летним ассистентом, и мне это нравится. Вот благодаря такой, нелепой на первый взгляд идее, пришедшей мне на ум, когда я сидел в парикмахерском кресле, я здесь и сейчас – 35 лет спустя.

Что касается моего будущего, то я связываю всё исключительно с воспитанием следующего поколения стилистов, то есть планирую продолжить то, чем занимаюсь уже четверть века. При этом я буду стараться, как и прежде, идти по стопам своих предшественников – международных креативных директоров компании Vidal Sasson. Начиная с 1953 года их было всего четыре: Видал Сассун, Роджер Томсон, Кристофер Брукер и Тим Хартли. С гордостью могу сказать, что так или иначе я сотрудничал с каждым из них.

Помню, когда в первый раз, будучи еще ассистентом, встретил самого Видал Сассуна. В то время он уже жил в Беверли Хилз, поэтому в Лондоне о нем все знали, но никто из новых сотрудников его никогда не видел. Такая возможность нам представилась, когда он прибыл в Европу с «туром» по салонам Vidal Sassoon. Приехав в наш салон, он захотел встретиться с ассистентами. Ранее в этот день руководство проводило пресс-конференцию, для участников которой была сооружена импровизированная сцена. Менеджер предложил Видалу подняться туда и сказать несколько слов оттуда. Но он возразил: «Нет, нет, я лучше с ними тут постою». И действительно, во время разговора он продолжал стоять рядом с нами. Я помню такую его фразу: «Наконец, у меня появился шанс встретиться с самыми важными людьми!» Он прекрасно понимал, что будущее компании в руках молодых парикмахеров.

В следующий раз я встретил Видала 7 лет спустя – в 1985 году. Как-то ко мне подошёл менеджер и сказал, что меня отправляют в командировку в Австралию. Я никогда не был в этой стране, поэтому очень обрадовался. «С кем я еду?» - спросил я, и он ответил «Один». На минутку мелькнула мысль, что от меня хотят избавиться. Но менеджер добавил: «Вообще-то ты едешь с одним человеком… очень важным человеком – с Видал Сассуном!» В то время Видал уже не создавал причёсок – он занимался телевизионными программами и шоу. Моя задача состояла в том, чтобы подготовить волосы и подвести модель к объективу камеры, после чего Видал представлял меня, и мы вместе завершали работу над образом. В Австралии мы провели три недели, и они были просто потрясающими. Мы хорошо поладили, и порой в наших выступлениях даже проскакивали импровизированные шутки-прибаутки. Вот, например, одна из них. У меня в то время был cockey-акцент, характерный для жителей лондонской окраины. Бывало, я что-нибудь скажу ему, а он мне: «Знаешь, Марк, я потратил 10 лет на то, чтобы избавиться от того акцента!» «А мне потребовалось 10 лет, чтоб приобрести его!» - попытался сострить я.

Очень хорошо запомнил нашу первую встречу в Австралии. Я сидел в своём номере, судорожно листая книги о моде, пытаясь как можно больше впитать перед встречей с ним. Раздался звонок, и мне сказали: «Господин Сассун хочет сейчас тебя видеть!» На вопрос, в каком номере он живёт, ответили: «Не потеряешься, это на самом верху». Помню, что я обратил внимание на толстенный ковер на его этаже ( на нашем этаже на полу были просто доски). Я шёл по этому ковру, стараясь не дышать. Затем тихо, как мышка постучался… Видал открыл дверь. В тот момент я был так напуган, что всё, что я когда-либо знал, просто вылетело из моей головы! «Ты, видимо, Марк?» - спросил он. «А ты, вероятно, Видал?» - неожиданно для себя произнёс я. Он держал в руках газету, открытую на странице с спортивными новостями. Оказалось, что он большой фанат команды «Челси»! А я поддерживаю «Тоттенхэм»… В тот вечер мы ни о чём не говорили, кроме футбола. Правда, когда я уходил, напоследок всё - таки спросил его: «Как тебе удалось сделать эту знаменитую стрижку в пять углов?» Ответ был более чем лаконичным: «О, я просто постриг слоями!»… Потом я задал ему этот вопрос еще несколько раз, и он неизменно отвечал: «Это же так просто – я всего лишь постриг её слоями!» Конечно, потом он объяснил мне технику стрижки подробнее, но то, с какой лёгкостью он относился к своим инновациям, было поразительно.

Каждый раз, когда Видал приезжал на Лондонскую неделю моды (компания выступала спонсором мероприятия), он всё время робко так спрашивал: «Слушай, Марк, тут матч будет в воскресенье… Как ты думаешь, будет удобно, если я пойду с тобой?» Я с радостью соглашался, и всё же каждый раз недоумевал: «Боже мой, Видал, ты же босс! Скажи – и кто угодно пойдёт с тобой!»

Порой мы засиживались допоздна и разговаривали обо всём… Vidal Sassoon – это такая компания, которая окружена огромным количеством мифов, истории, легенд. Поэтому неудивительно, что я попросил рассказать его о том, что было правдой, а что вымыслом. И он, человек, который создал всё это, превратил в гигантскую империю, стал моим вдохновителем, учителем и затем другом. Я очень сильно по нему скучаю.

После смерти Видала своей миссией я считаю, достойно продолжать его дело. Именно поэтому я стараюсь поступать так, как, с моей точки зрения, поступил бы он. Так, например, я делаю всё возможное, чтобы максимальному количеству творчески людей дать шанс раскрыть и развить свой талант. Когда-то мне самому была предоставлена такая возможность, и я очень высоко ценю это.

Я часто думаю об этом поразительном человеке. Мне кажется, что он принадлежит к числу таких талантливых людей, как Коко Шанель и Кристиан Диор. То, что он делал, можно, несомненно, отнести не только к миру парикмахерского искусства, но и к миру моды.

Бренд «Vidal Sassoon» привлекал, привлекает и будет привлекать внимание лучших специалистов в области индустрии красоты. И для меня моя работа не просто источник доходов, а нечто гораздо большее, в частности возможность работать с самыми одарёнными мастерами мира! В то же время я осознаю, что это большая ответственность. Учитывая то, что для многих Vidal Sassoon – это определённый образ, я стараюсь не отходить от него. Не стоит разочаровывать людей, которые в течение многих лет являются поклонниками компании.

Я очень часто привожу цитаты Видала Сассуна. Одной из моих любимых, является следующая: «Успех опережает труд, лишь в словаре, в жизни всё по-другому» (от ред – слово успех «success» в словаре расположено раньше, чем слово труд «work»). В этом был весь Видал – человек, который не искал лёгких путей и не боялся самой сложной и кропотливой работы. Поэтому вполне закономерно, что сегодня, когда кто-нибудь из молодых мастеров подходит ко мне и заявляет, что хочет стать креативным директором, я отвечаю: «Отлично! Работай следующие четыре года не покладая рук, и у тебя всё получится!» Большинство ребят этого не понимают. Они ошибочно полагают, что умеют достаточно, а между тем, чтобы преуспеть в нашей профессии, необходимо постигать что-то новое. «Достаточно» знании и опыта для парикмахеров быть не может. Моя задача – убедить их в этом и помочь в дальнейшем профессиональном развитии. Как я уже говорил, именно от молодёжи зависит, удастся ли нам вывести компанию на качественно новый уровень и продолжить дело, начатое людьми, которые достойны уважения и восхищения.

В то же время для Видала были очень важны человеческие качества людей, работающих в его компании, их умение строить отношения со своими коллегами. Помню, как однажды мы обсуждали тренинг, и я советовался с ним по поводу одного мастера, который принимал участие в его проведении. Юноша великолепно стриг волосы, но с ним невозможно было работать из-за его тяжелого характера. «Так с ним всегда будет тяжело работать, - заметил Видал. – Тебе лучше взять кого-то, кто, быть может, чуть хуже работает руками, но по-другому относится к людям. Легче научить хорошего человека парикмахерскому искусству, чем плохого человека, но блестящего парикмахера – быть хорошим человеком»…

Мастера в разных странах мира нередко задают мне один и тот же вопрос: «Что необходимо, для того, чтобы преуспеть в профессии и прославиться?» И я неизменно им отвечаю: невозможно «проснуться знаменитым» . Такое обычно говорят о звёздах кино те, кто не осознаёт, сколько труда и энергии они вложили, прежде чем стать известным. То же самое и в профессии парикмахера: главное это отношение к делу. Я уверен, что Долорес, которая для многих и многих стилистов является примером для подражания, подтвердит это. Если вы осознаёте свои сильные и слабые стороны и готовы учиться, тренироваться и работать до изнеможения – то у вас есть все шансы на успех!

Перед тем как попрощаться, Марк попросил использовать в публикации его любимый образ – темноволосая девушка в красном одеянии… Вдохновением для создания этого образа послужила та самая пятиугольная стрижка Видала Сассуна. «Я не способен на создание чего-то более совершенного, чем эта стрижка, являющаяся концентрацией всего самого новаторского в парикмахерском искусстве, - подытожил он. – Поэтому данный образ – лишь попытка воссоздать то, что сделал Видал».

Журнал DOLORES №1-2013 ВЕСНА

Самые первые ножницы появились около 300 года до нашей эры в Риме. Они были не похожи на современные: их режущие клинки соединялись не винтиком, а металлической пластинкой. Ножницы почти современного вида нашли в Иране.

Сиракузский тиран Дионисий из-за страха быть зарезанным не позволял парикмахеру стричь свои волосы и бороду ножницами. Парикмахеру приходилось опаливать волосы Дионисия раскаленными угольками.

В древнем Египте зажиточные женщины использовали вместо подушек специальные подставки. Их клали под голову вместо подушки, чтобы при лежании сохранить сложную прическу.

Греческие женщины закрывали волосами лоб, поскольку, по канонам красоты того времени, лоб должен был быть низким: между бровями и волосами должно было помещаться не больше двух пальцев.

В Средние Века блюстители морали считали греховным естественное желание женщины выглядеть лучше, чем она есть. «Те, кто делает себе волосы кудрявыми, должны идти в ад, ибо другого пути для них нет», — сказано в одной средневековой пьесе.

Японские самураи украшали свои волосы металлическими заколками длиной до двадцати сантиметров, которые прекрасно держали их сложные прически. Правда, у этих заколок, «кансаси», было и другое предназначение: они с успехом использовались в качестве метательных ножей.

Самый известный в истории парикмахер — это, судя по опросам, инфернальный брадобрей Суинни Тодд. Не будем вдаваться в подробности его профессиональной деятельности.

Самой знаменитой прической политика стала корзинка из косы Юлии Тимошенко.

Мардж Симпсон — обладательница самой знаменитой мультяшной прически. Она отказалась от нее только один раз: в 2005 году, чтобы помочь продвинуть на рынок новую линейку продуктов по уходу за волосами.

Самая дорогая в мире стрижка, вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса, стоила 16 000 долларов. Ее сделал стилист, известный как «главный парикмахер знаменитостей», Стюарт Филипс. Клиенткой была миллионерша Беверли Латео, которая, не желая прерывать свой отдых в Италии, вызвала Филипса из Лондона. Он летел первым классом, а из аэропорта в специально снятый на целый день парикмахерский салон, его доставил роскошный лимузин.

Есть ли у кого, какая либо информация по данной теме?? Помогите

Техника укладки Ducktail очень проста, главное – чтобы под рукой был бриолин. Именно бриолин, а не лак для волос, мусс или какая-нибудь пенка. Ведь, как говорится, «Real man didn't spray!». Раньше, если достать бриолин было трудно, также использовали бесцветный и непахнущий вазелин (мне он лично напомнил воск для курток Barbour). Что касается моего Black and White Wax (с очень приятным запахом для непослушных волос), он держится около двух дней.

Чтобы сделать Ducktail, необходимо зачесать волосы по бокам и кончиком расчески провести от макушки вниз по затылку. Верх можно оставить без особого внимания. Если присмотреться, можно разглядеть этот «утиный хвост» и аккуратно сложенные «крылья».

Особую славу «утиный хвост» приобрел, конечно, благодаря Элвису Пресли, который, перекрасив волосы в черный цвет, начал зачесывать их, как его кумир и секс-символ того времени – актер Тони Кёртис. Говорят, король рок-н-ролла использовал сразу несколько типов воска для волос (жесткий или мягкий, сухой или блестящий), чтобы в любое время можно было «бросить» челку на глаза и свести с ума всех девушек в зале. Эта прическа стала неотъемлемой частью его имиджа: когда Элвиса коротко подстригли в армии, сердца всех подростков чуть не разбились.

Существует несколько видов Ducktail с такими же говорящими названиями. Самые известные — Elephant's Trunk и Quiff. В этих случаях волосы не полностью зачесываются назад: челка при этом свисает на глаза, создавая загадочный взгляд исподлобья, или же, наоборот, стоит дыбом, как, например, у красавчика на все времена – Джеймса Дина.

Вспоминая героев 40-50-х годов, не могу не оставить без внимания и знаменитого голливудского актера Кэри Гранта. Его прическа, в меру короткая, строго «по-мужски» уложенная – элегантный эталон стрижки, к сожалению, изрядно испорченный набриолиненными подростками.

Эти легендарные личности сломали стереотип причесок того времени и наложили собственный отпечаток на стиль подростковой культуры, взрощенной в кафе-мороженых с полом в шахматную доску и красными лакированными диванами. Такое же богатое наследие прическа ducktail оставила и в мире парикмахерского искусства.

источник http://freizeit.ru/grooming/o-strijke-duck...om-parikmahere/

- RETRO FUSION

- ROCKIN’

- SPORT STYLE! предстоит работа понятия не имею как все выглядит помогите если есть фото!!!!

я сама по профессии медсестра,в свободное время от роботы помогаю сестре написать дипломную роботу: на тему"Химическая завивка"

очень Вас прошу скиньте информацию на мило malinckagalincka@yandex.ru!заранее благодарна!

Для стрижки каскад и для колорирования. Заранее спасибо)

С большим удовольствием спешим поделиться, вдруг кому-то будет полезна эта информация.

технологическая карта.xlsx

Возможно стриглось в расчёте на то, что чёлку будут потом зачёсывать набок?

Позвольте представиться. Меня зовут Лена Колпакова. Я стилист, занимаюсь прическами и макияжем. И я обожаю свою работу!

Я занимаюсь прическами достаточно давно и уже накопила большущий багаж знаний по различным методам укладки.

И, здесь, я хотела бы заострить Ваше внимание на такой вид укладки и, можно даже сказать, искусство, как косоплетение!

На сегодняшний день, стали очень популярными косички. И, на мой взгляд, они заслуживают того! Ведь, если включить фантазию, можно придумать огромнейшее количество разнообразных причесок, состоящих полностью из кос или использовать отдельные элементы плетения.

Совсем недавно, в мою голову пришла неожиданная мысль: "Я столько всего знаю о видах косоплетения и практически ничего не знаю о том, откуда косоплетение, собственно, вообще, взялось!"

Поэтому, я села за решение этого вопроса и накопала достаточно много интересного материала.

И я хотела бы поделиться им с Вами! Думаю, Вам будет интересно, как было интересно мне.

Статья: "Косоплетение. История русской косы"

P.S. Статья не исчерпывающая, но я решила не делать ее слишком большой, чтобы не нагружать читателей. Возможно, соберу материала для второй части и поделюсь с Вами чуть позже...

Искренне Ваша, Лена.

я учусь на втором курсе,и на следующий год мне нужно будет защищать диплом,и я не хочу терять время,поэтому с темой для диплома я хочу определиться сейчас,чтобы отработать все как надо

так вот, тема "прическа+окрашивание"

со всем нужно определиться самой

и я не знаю,какую прическу лучше выбрать,свадебную,вечернюю,деловую,детскую,повседневную я не знааааю!

мастер возлагает на меня большие надежды,и простенькую прическу от меня она не ждет,да я и сама хочу её удивить

вообщем помогите мне пожалуйста с выбором,кто,что думает по этому поводу

может опытом в прическах своим поделитесь,с чего начать и т.д.

я надеюсь,что вы мне поможете!

Пожалуйсто,выручте меня советом)))

Я из Украины,у меня начился диплом,нужно зделать клеевое украшение(постиж ))а клей БФ-6 пропал,его не где нет,и наскладах в аптеках((((( ((((((((

чем можно заменить его??????

(пробывала строительным клеем Дракон,но результат был не очень ((может есть какаято определённая техника роботы есть с ним ?

помогите советом )))зарание спасибо )))