Перейти к содержанию
  •  

Профессиональная заточка парикмахерских и маникюрных ножниц, ножей для машинок.


Рекомендуемые сообщения

Силур, привет! Мелкие это 14-10, 10-7, 7-5 мкм. Ну... кто как, я например, использую только алмазную пасту, так как у неё абразивная способность равна 1. Алмазная паста наиболее эффективна для обработки высокотвердой стали содержащей карбиды, твердость которых близка к твердости обычных абразивов. А я, в основном, сейчас занимаюсь доводкой японских ножниц, и в них содержание карбидов достаточно чтобы обычные абразивы отложить в сторонку, покрайней мере на начальном этапе обработки.

 

На стадии доводки можно выбирать каким материалом делать эту операцию: абразивным или алмазным. Многое зависит от материала который надо обработать, ну и подбирать, чем его обработать, доводить. Заусенца абразуется, если её выгнать на РК, и да - если меньшая абразивная способность, тем сильнее её высота (размер). Конечно, если использовать последовательность операций доводки то образование заусенца можно свести к минимуму используя алмазную пасту от грубой к средней, мелкой и тонкой. А понятия эти есть в справочниках, там и размер и состав фракции, абразивная способность, концентрация и количество, ну и .т.д.

 

Я еще хотел упомянуть о том, что если Заточник-доводчик делает очень качественно свою работу, т.е. тщательно доводит и полирует поверхность материала (любого) то и цена за это должна быть соответствующая - это очень важно! А иначе, заточника вскоре загоняют клиенты. То что описал Дмитрич, является профессиональным подходом к делу и заточнику парикмахерского инструмента надо сначало подумать - сможет ли он поддерживать такой уровень постоянно?! Ведь это очень кропотливый ручной труд, да и к томуже, сам парикмахерский инструмент сейчас недешёвый.

 

Кстати, у кого какой инструмент на заточку приносят? Например, фирма производитель, класс ножниц?

 

Сколько рабочего времени уходит на обработку одних парикмахерских ножниц:

Обычная заточка - классическая:

прямых-?

филировочных-?

Фасонная заточка:

Конвекс- (время)?

Полуконвекс- (время)?

 

Сколько времени затрачиваете на заточку ножниц после падения, напр.:

Сколотая РК-?

Поврежденные кончики-?

Исправление ножниц после некорректной заточки-?

Выполняете ли хонингование задней поверхности?

Сколько времени идет на доводку поверхности поддержки?

Какие номера зернистости использовалось при доводке ПП-? (указывая номер в гритах желательно указать размер зерна в микронах, напр. 6000 = 2 мкм)

Количество переходов при использовании разных номеров зернистости при доводке ПП.

 

Количество используемых станков-?

Станки самодельные или производственные (модель)?

Сколько операций понадобилось чтобы заточить ножницы-?

Какие абразивные или алмазные материалы использовались-? (желательно указать характеристику материала, напр. ПП25А25СМ3К)

 

Моете ли вы ножницы или используете ветошь без мытья? Комбинируете?

После сборки ножниц, какие операции выполняете, - их последовательность?

 

Что для Вас означают такие понятия как:

Шлифовка?

Доводка?

Полировка?

Суперфинишь?

Чем они отличаются друг от друга?

 

Сколько времени затрачиваете на заточку и доводку маникюрных:

Накожниц-?

Ножниц-?

Кусачки-?

Пинцет (шипчики)?

Лопатка-топорик-?

Подпишись на ЯПАРИКМАХЕР сейчас:

YouTUBE - Instagram - вКонтакте - FaceBOOK

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 3,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Сергей привет! Инструмент приносят разный, по классам я сказать не могу, а по цене примерно до 5 т.р. Порядок заточки обычно такой:

1 Осмотр под лупой 7*

2 Разборка, очистка

3 Правка по внутренней поверхности в два касания на брусках один не знаю из чего (желтого цвета имеет слабый запах карбида для сварки, зерно примерно М28, второй алмазный 14/10

4 заточка по передней поверхности на станке (шкурка на липучке, зерно 240→500→1000→1500), если много снимать не нужно, крупные абразивы пропускаю.

5 осмотр, сборка, припасовка кончиков, рихтовка, подгонка, разборка, промывка в бензине

6 доводка передней поверхности на притире с алмазной пастой НОМ 0,25/0 с увеличением угла на 1,5-2°

7 Доводка п.п тем же способом без изменения угла.

8 промывка, осмотр, сборка, проверка.

Полировку кромки обычно не делаю т.к. результат становится хуже. (пробовал твердый фетр, кожу с пастой ГОИ или с алмазной пастой 0,15\0 на станке и вручную.) На всё примерно 1-1,5 часа.

Станок пока один самодельный, вертикальный шпиндель, регулировка оборотов от 0 до 3000, реверс. Много времени теряю на перестройку с одной операции на другую. В перспективе собрать более совершенный станок для передней поверхности и отдельно для п.п., чертежи готовы, но не могу найти токоря-фрезеровщика. Два раза уже отдавал – сделали металлолом! Поэтому авансы я не даю. Буду пробовать, пока не получится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А какая кратность лупы: 5 или 10?

Что осматриваем?)))

Когда разбираешь винтовую пару - ставишь какие нибудь метки?

Правка в два касания... я так понимаю это касание линии обушка и режущей кромки?

Движения полотна к РК встречное, возвратное или комбинируешь их? По диагонали, перпендикулярно или вдоль линии обушка?

Заточка по передней поверхности, то бишь шлифовка на планшайбе: в руках держишь полотно или в оправке?

Если в оправке то она: закреплена шарнирно к станку без съема или можно снимать легко?

 

Честно говоря первый раз узнаю про алмазную пасту 0,25/0 и 0,15/0... таких даже в справочнике не нашел?!... Есть 2/1; 1/0; и так называемые субмикрозерно 0,5/0,3; 0,3/0,15 микрон. Ты не ошибся случайно? Если у тебя паста в тюбике то посмотри на донышке плоскую полоску, там должно быть выбито зернистость алмазной пасты.

 

Я когда был на базаре на Куреневке, (там беру алмазную пасту) разговорился с одним из продавцов. Узнал, что мы с ним коллеги по цеху, он проработал 23 года на заводе токарем. Взял у него пасту алмазную. А на одном из тюбиков небыло надписи и он незнал какая там зернистоть. Я ему расказал, что можно посмотреть на донышке полоску, там обычно выбит номер зернистости. И точно говорит, есть! Паста была с зерном 2/1.

 

Доводка по передней поверхности, я так понял, после промывки в бензине?

Её доводку делаешь вручную или полумеханически - на станке? (Полумеханически это когда в руках удерживаем деталь или полотно и двигаем его вдоль или поперек линии РК на вращающемся притире. Вручную это на неподвижном притире.)

После её доводки промываешь снова в бензине или моешь с мылом?

 

Станок самодельный, и, как я понял - с планшайбой. Ты его сам придумал или узнал про такой, видел где, или кто научил... это очень интересно? А регулировку оборотов шпинделя двигателя делаешь с помощью частотного преобразователя? Если не секрет, какова мощьность двигателя его характеристика, какая модель частотника? Это будет очень интересно узнать не только мне но и только только начинающим)))

 

Я тоже хочу собрать станок на асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором и частотник поставить. У меня есть на 600 Ватт немецкий асинхронник. Вот я думаю, хватит мне такой мощьности или на 1 кВтт поставить? Станок будет сурьезный, спец-планшайбу поставлю с цанговым разжимом чтобы менять диски. В принципе он будет похож на японский но более удобный. Я когда его сделаю, и еще там к нему несколько станков специализированных сворганю, то у меня уже будет полный цикл заточки и доводки ножниц. Я смогу уже не более часа затрачивать на все операции. Сейчас вся загвоздка на доводке поверхности поддержки, у меня уже подушечки пальцев протерты до крови. Все вручную делаю. А делать станки неполучается пока, много работы. Уже фрезерный поставил, осталось подключить частотный преобразователь на 1,5 кВт. Частотник векторный, японский SJ 200-015NFEF, а на токарном стоит на 2,2 кВт SJ 200-022NFEF. Векторные очень хорошо держат момент на малых оборотах и не буксуют даже при очень малых оборотах.

 

А то что полировку РК не делаешь это зря, освоив её можно только пару движений полировальником после сборки делать чтобы убрать микрозаусенцы, выгладить её.

 

Ну а то что теряешь много времени на переходы то ничего страшного, это ведь не серийной или мелкосерийное дело))) Тут важо качество работы)))

 

А то, что не могут нормально сделать детали (токаря, фрезеровщики) то и здесь, как мы видим, есть оболтусы. Я когда заказываю детали у таких то всегда даю припуск с запасом на 1-2 мм на диаметр или линейный размер. Потом сам все делаю на станках и все должно быть тютелька в тютельку, на высшем уровне, ведь для себя то делаем)))

 

Кстати, рекомендую делать припасовку кончиков (черновую и получистовую) в самом начале, перед разборкой, потом их только полировать надо перед сборкой - проверено)))

Правку (рихтовку) полотен я уже практически не делаю, даже стал забывать что это такое)))

Подпишись на ЯПАРИКМАХЕР сейчас:

YouTUBE - Instagram - вКонтакте - FaceBOOK

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А... вот это очень интересно, Сергей Борисович, промывку, как и чем выполняете: бензин, растворитель 676, ацетон, керосин, уайт-спирит (очищеный керосин - осветленый) или моете с мылом и водичкой?

Да, (после промывки, более внимательный осмотр) вижу рациональный и профессионалный подход!

Угловая выборка это, если точно, будет фаска на суставе.

А что за мягкие проставки для реставрации обушка?

 

Кстати, понятие - обзол используют столяры, у нас же заточников - снятие жала (тончайшая ниточка металла снимаемая с режущей кромки) или заусенцев)))

 

Понятия обзола в столярном деле и какие они бывают:

Обзол это участок боковой поверхности, сохранившися на обрезном пиломатериале.

Тупой обзол это обзол, занимающий часть ширины кромки.

Острый обзол это обзол занимающий всю ширину кромки.

Обзол относится к инородным включениям и дефектам.

Короче говоря, обзол это корка оставшаяся на обрезном пиломатериале.

 

Далее.

Нет необходимости затачивать учебные ,,Ягуары,, 1500 или 2000 зерном

Как правило, если упоминаем о гритах, например 2000 или 4000 , 6000 то это номер абразивной шкурки или бруска, а само зерно имеет размер в микронах. Поэтому корректней говорить: номер шкурки абразивной: 1500 или 2000. Номер 1500 имеет зерно 8 микрон (это размер зерна в самой широкой его части 8 микрон) или мкм; номер 2000 имеет размер зерна 7 мкм.

 

А как Вы думаете, для чего надо доводить режущую кромку на коже (кроме придания ей остроты и снятия заусенца)? Вопрос для всех заточников)))

Спасибо!

Подпишись на ЯПАРИКМАХЕР сейчас:

YouTUBE - Instagram - вКонтакте - FaceBOOK

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну а у меня пока нет целостной технологической цепочки. Использую различные абразивы от классичесих абразивных дисков до алмазных паст. Хотя брусков я не использовал никогда, у нас их нет практически. Промывку инструмента делаю в воде с мылом.

Обработку ПП веду на притирах. Станок для хонингования есть. Заточка, полировка и доводка по передней поверхности выполняется в оправках. Заточка передней поверхности имеет форму плоскости, полуконвекс я не делаю. Начал изготовление станка для конвекс заточки и полировки полученной поверхности. Радиусы закруглений будут фиксированными (несколько значений). Ох и получаю я за это от супруги! За последнее изготовление деталей заплатил 90 бакинских (качество 4, по пятибальной шкале), а там еще вложения не меньшие нужны :o

А еще нужно что-то недорогое придумать для маникюрного инструмента. :(

 

Отвечаю на вопрос Сергея: доводка на коже нужна дла образования упрочненного слоя на РК - наклепа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А наклеп мы уже получили раньше, еще что - кроме наклепа?

Кстати, Саша, ты прав, вложения нужны немаленькие! Я сам хожу впроголодь.

Подпишись на ЯПАРИКМАХЕР сейчас:

YouTUBE - Instagram - вКонтакте - FaceBOOK

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Саша, а какие используешь классические абразивы?

Подпишись на ЯПАРИКМАХЕР сейчас:

YouTUBE - Instagram - вКонтакте - FaceBOOK

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, тогда обработка на коже необходима для увеличения чистоты поверхности на РК. Так же я слышал о замене кожи на нейлон :blink:

А под классикой я имел ввиду абразивные диски разных зерен( 36,60,80) Пробовал шкурку для этих целей. Но она на серьезной стали притупляется быстро, и происходит потеря времени на ее замену свежей. Но от шкурки я не отказася, есть операции где ее заменить нечем. Вот например, шкурка незаменима при заточке кухонных ножей из нержавейки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет.

Журба Сергей. Большое спасибо за видео ролики по заточке ножниц и инструмента, скачал давно но просмотрел только сейчас.

 

Sergei info. На заточку прямых ножниц у меня уходит всреднем 30 мин. 1.не разбирая смотрю есть ли выработка кончиков на задней поверхности, после ражбираю промываю осевую пару и её посадочное место (аэрозоль Остэр) 2. Опять собираю, если надо то кончики подрезаю с учётом их закругления. 3. Проверяю угол заточки какой был (темболее если ктото затачивал) 4.Разбираю, с учётом угла затачиваю полотно на наждаке (зерно 30- 40), линия заточки периходит в линию обушка (делаю срез) 5.Проверяю свой угол заточки, закругляю шлифую кончики. 6.Прочищаю, промываю остером (аэрозоль) собираю.7. Проверяю на салфетке влажной, тонкой вате, волосах.

На заточку " конверс" уходит намного больше время темболее если краняли иесть зазубрины.Заточку полотен конверс сейчас проважу на горизонтальном станке. Использую наждачну влагостойкую от 500 до 2500. Всреднем минут за 50-60 укладываюсь, а проверяю обязательно на волосох скользящим срезом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет. Загрузил таблицу соответствия абразивов. http://files.mail.ru/KPW9L6 Взято с иностранного сайта, переводил сам, если где ошибся- извините. О заточке: Лупы есть с увеличением 2,5; 5; 7; 10; 30 последней пользуюсь редко + микроскоп МБС-1. Недавно купил к нему окуляр со шкалой, цена деления примерно 1/60 мм. При правке в два касания движения возвратно поступательные вдоль линии обушка. При доводке на притире продольные риски снимаются по ширине 1-0,8 мм. Полотно держу в оправке на подобие как здесь http://www.rapidedge.com/html/machine.htm

Оправку можно снимать. Банки с пастой сфотографирую и покажу, может я и ошибаюсь. Двигатель на станке без шильдика. Знаю только, что постоянник 27v, управление через ЛАТР с выпрямителем. Потребление без нагрузки 0,3А, вал д. 11мм . Крутящий момент? Руками за вл удержать можно , но сожжешь пальцы. Доводку по передней поверхности и п.п. делаю на станке потом промываю в бензине и протираю. Водой не мою, до воды далеко.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Саша, спасибо! А острота уже есть... еще что?

 

Валерий Анатольевич, спасибо!

А почему Вы используете понятие - осевая пара, а не винтовая пара? Ведь осевая, не раскрывает понятие и не обозначает пару чего? Какую ось? Например, осевая пара колес... да, да...только не смейтесь...)))

 

Согласен, что надо смотреть на кончики, это тоже профессиональный подход!

А почему сначало разбираете и промываете винтовую пару, затем собираете и если надо подрезаете (точнее припасовываете) кончики, если можно сначало припасовать кончики ножниц и только потом разобрать и промыть винтовую пару? Ведь так рациональней. Не надо два раза разбирать ножницы и разбивать паз на головке винтика... Рекомендую пересмотреть ваш подход на начальных операциях разборки ножниц)))

 

Я думаю, что угол резания уже необязательно проверять, он стандартный на ножницах. Ягуар первый класс 55 гр, Скользящий 45 гр.; 5 класс есть 45 и 40 гр. если это конвекс. Кашо до миллениума имеет угол резания 45 гр, Миллениум 40 гр.

Разбираю, с учётом угла затачиваю полотно на наждаке (зерно 30- 40)

Затачиваете по передней поверхности зерном 30-40 или М30-40?

линия заточки периходит в линию обушка (делаю срез

Вообще то это уже от полотна ничего не осталось... или я чего непонял?)))

 

Ну что же, вижу что заточка и доводка ножниц в среднем одинакова у всех мастеров: от 40 до 50 минут класика и конвекс до 1,5 часов.

Подпишись на ЯПАРИКМАХЕР сейчас:

YouTUBE - Instagram - вКонтакте - FaceBOOK

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Думаю, что доводка дна коже сопровождается большим выделением тепла, причём температура в пятне контакта под поверностным слоем значительно выше температуры поверхностного слоя, в следствии чего снимаются остаточные напряжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, но это в том случае, если давление и скорость выглаживания на коже высоки) И остаточные силы напряжения чего: сжатия или растяжения? Но вопрос был в другом)))

Подпишись на ЯПАРИКМАХЕР сейчас:

YouTUBE - Instagram - вКонтакте - FaceBOOK

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Саша, спасибо! А острота уже есть... еще что?

Ну, тогда еще вариант: обработка не коже немного сдвигает слои металла. Сдвигает поверхностный слой больше, а глубинные меньше. Так РК "поднимается" и сдвигается немного. Так "закрывается" (уменьшается по ширине) место отлома заусеницы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сергей, ты написал "Заусенца абразуется, если её выгнать на РК"? Я честно говоря провожу черновую обработку до появления заусеницы, по ней я сужу пора переходить к следующему циклу или нет. Если есть еще какой-то способ-подскажи, буду очень признателен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, саша, это эффект от выглаживания, когда образуется текстура поверхностного слоя но все равно ... еще что?

Подпишись на ЯПАРИКМАХЕР сейчас:

YouTUBE - Instagram - вКонтакте - FaceBOOK

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кожа с нанесенной на неё полировальной пастой)))

Подпишись на ЯПАРИКМАХЕР сейчас:

YouTUBE - Instagram - вКонтакте - FaceBOOK

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Видимо происходит дальнейшее выравнивание микрорельефа, химическая и пластическая обработка поверхности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.